Барклайя Мотли (Barclaya motleyi) — описание, выращивание, фото

Барклайя длиннолистная: как сделать подводный мир благополучным

Формируя оригинальный, гармоничный пейзаж для аквариума, многие обращаются сегодня к искусственным растениям: меньше забот, да и красивый внешний вид получается сразу, а держится постоянно. Тем же, кто хочет своими силами создать живую натуральную атмосферу, стоит обратить внимание на такое растение, как барклайя длиннолистная (второе название — барклая лонгифолия). Создав ему для роста благоприятные условия, вы получите достойную награду за свои труды – гармоничную цветовую композицию и живую позитивную энергетику.

Об особенностях растения

Сегодня барклая — растение аквариумное, ареал естественного обитания которого находится в юго-восточных областях Азии.

Впервые обнаруженная в начале XIX века в Бирме, она получила название в честь ботаника Барклая и стала популярной в аквариумах благодаря своим длинным неординарным листьям. Они имеют шелковистый блеск и оригинальное сочетание цветов: листья сверху отливают оливково-зелеными оттенками, а снизу – фиолетово-красными. В длину могут достигать 60 см, внешне выглядеть крепкими и прочными. На самом деле корневая система относится, скорее, к нежным и ранимым. А любое повреждение корневых нитей может сказаться на питании верхней части растения.

Барклайя капризна и требовательна к условиям своего содержания. Несмотря на большое количество разновидностей, ни одна из них не будет расти в холодной воде.

Кроме того, оно может оказывать тормозящее воздействие на растения, растущие рядом. Происходит это благодаря выделению в воду фитонцидов.

Какие варианты растения бывают?

Наиболее частый вариант

Барклайя – растение, популярное в любительских и профессиональных аквариумах. Его крупные блестящие листья, расположенные на прочных черешках и тянущиеся через всю толщу воды к поверхности, придают водному дому определенный характер. Благодаря такой особенности, растение получило название лонгифолия (длиннолистая).

Зеленые кусты – выгодное решение для оформления водной стихии жителей, предпочитающих быстрое и свободное движение. Они не препятствуют играм рыб, дарят им возможность тщательно исследовать дно и подобрать с него остатки корма.

Форма листьев этого вида вытянутая и удлиненная, зауженная с обоих концов.

Барклая зеленая, несмотря на длинные (до 60см) листья, имеет укороченную слабую корневую систему. От темно-коричневого корневища отходят хорошо разветвленные нити светлого цвета.

Цветок не выглядит презентабельно. Его бутон даже не открывается, а верхушка не достигает поверхности воды.

Барклая лонгифолия хорошо разрастается в теплой, мягкой, слабощелочной воде. Её плавные движения листьев сердцевидной формы придают аквариуму живость. Их красота будет долговременна, если дважды в неделю подкармливать минеральными удобрениями.

С красными листьями

Барклайя краснолистная характеризуется мелкими размерами (максимальная длина листьев 35 см) и бордово-фиолетовыми листьями. Ширина каждого листа не более 3,5 см. Лист располагается на черешке (его длина 5-7см).

Этот вариант чаще других цветет и образует плоды. Цветки клейстогамные, а плоды содержат крепкие и жизнеспособные семена.

Хорошо растет в воде с температурой 26-28 о С. Наличие повышенной жесткости либо кислотности могут стать губительными факторами. В то же время не требуют частой смены воды и вполне хорошо себя чувствует в застоявшейся.

Краснолистная хорошо растет в песчаном грунте либо мелкой гальке. Там корневая система чувствует себя комфортно, поэтому листья быстро вытягиваются вверх и плавают практически под поверхностью воды. Посадить можно и в горшок. Тогда корни будут защищены от рыб, чьим любимым занятием является ковыряться в корневых луковицах.

Barclaya sp. peruviana

Кто видел этот винно-красный куст в зеленом аквариумном мире (вживую, на фото или видео), никогда этого не забудет. Его безупречный внешний вид практически всегда является основным акцентом дизайна.

Черешки немного длиннее, чем у предыдущего варианта (15-25 см), а ширина листьев может достигать 3 см.

Более терпимо к воде с показателем жесткости 10-12. Предпочитает участки, хорошо освещенные и проточные.

Барклая перувиана очень теплолюбива, поэтому для соседства с ней нужно подобрать растения и рыб с аналогичными пристратиями к среде обитания. Например, из рыб подойдут дискусы, а из зелени – бликса японская. Плохо подходят папоротники и криптокорины.

Цветет редко, но если цветки образовались, то для них характерно самоопыление. Для этого цветку даже не нужно раскрываться. Такое явление называется клейстогамией. Зеленые кустики перувиан идеальны для крупных аквариумов, особенно с экзотическим оформлением.

Barclaya peryana

Краснолистная форма растения, получившая название «барклая периана», — выразительный подводный житель. Её оттенок обусловлен наличием в мякоти листьев включений оксида железа.

Яркость листьев перуанской барклайи находится в прямой зависимости от интенсивности освещения. Поэтому тем, кто хочет насладиться густой краснотой растения, нужно позаботиться о высаживании кустиков на ярко освещенных участках. Часто пересаживать особи (для разведения либо с целью перемены пейзажа) не стоит – растение этого не любит. А вот о подвижности воды позаботиться нужно.

Описание перианы будет неполным, если не сказать о следующей его особенности: при ярком освещении самый незначительный по размеру кустик (даже одиночный) может выпустить до 7 цветочных стеблей. Но давать им распускаться не стоит. Растение быстро потеряет свои силы. Оставить можно лишь 2-3 стебля, остальные – отрезать.

Выбрав барклайю для оформления аквариума, независимо от того, зелена она или имеет красные листья, нельзя забывать, что её благополучие в ваших руках. Если компания рыб и растительный мир готовы постоянно находиться при температуре 27-28 о С и в мягкой воде, то благополучие и шикарный внешний вид обеспечены. Если нет, кому-то из них будет некомфортно.

Барклайя длиннолистная содержание размножение фото описание.

Условия содержания

Барклайя длиннолистная растение очень нежное и очень прихотливое к условиям содержания. Растет в аквариуме равномерно на протяжении всего года. Поскольку барклайя теплолюбивое растение, температура воды должна быть около 26-28 °С. При снижении температуры воды до 24 ° растение прекращает рост, а то и вовсе может погибнуть. А вот если температура повысится до 30-32 °С или чуть выше, растение никак не отреагирует.

Для барклайи необходима очень мягкая слабокислая вода с жесткостью 2-4°, и рН 6-7. Довольно сносно растение растет, хотя и медленнее, в более жесткой воде (до 20°), имеющую слабощелочную реакцию. Барклайя лучше всего растет при умеренном освещении, при наличии прямого сильного света рекомендовано высаживать растение в тень иных более крупных аквариумных растений, к примеру, анубиаса, эхинодоруса. Для затенения также используют плавающие в толще либо по поверхности воды растения.

Искусственно подсвечивают лампами накаливания, используют люминесцентные лампы (тип ЛБ) или сочетая оба вида. При таких условиях окрас листьев становится ярче. Нужно ответственно подойти к выбору грунта для барклайи. Поскольку она обладает очень нежной и чувствительной к повреждениям корневой системой, в качестве субстрата хорошо использовать мелкую гальку, а также крупный речной песок.

В случае закисания ила, содержащегося в грунте, корни барклайи быстро погибают, а в скором времени может погибнуть все растение, при чем, весьма стремительно – листья неожиданно отрываются и всплывают на поверхность воды. А при осмотре грунта вы даже не найдете остатки корней растения. Поэтому рекомендуют постоянно контролировать состояние грунта, своевременно его чистить и пересаживать растения.

Для барклайи очень полезно проводить еженедельную чистку грунта, следя при этом, чтобы не повредить корневую систему растения. Для барклайи достаточно иметь слой грунта в 4-5 см. Если барклайя получает в достаточном для питания количестве минеральные вещества, то не нужно часто менять воду. Подкармливают растение комплексным минеральным удобрением с микроэлементами раз в 7-10 дней. Еслиаквариум плотно заселен рыбами, то в воду вносятся только микроудобрения.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Размножать Барклайю длиннолистную в условиях аквариума можно вегетативно и семенами. Вегетативное размножение достаточно просто и доступно любому аквариумисту. При удовлетворительных условиях содержания на коротком корневище барклайи образуются молодые растения.

В результате вокруг маточного куста появляется густая заросль. Ее можно разделять 1-2 раза в год в зависимости от скорости роста. Пересаженные дочерние растения при удовлетворительных условиях скоро трогаются в рост.

Очень часто после образования одного цветка вслед за ним появляется еще несколько. В условиях аквариума появление больше двух цветков на одном растении может привести к его гибели, так как цветение отнимает у барклайи очень много сил. Поэтому третий и последующий бутоны лучше обрывать сразу после их образования. Это позволяет получить от сильных экземпляров по 1-2 полноценных плода и сохранить материнское растение.

барклайя длиннолистная фото

Песок лучше всего взять из старого аквариума, слегка промыть его и добавить небольшое количество глины, чтобы в грунте, где будут прорастать семена, был начальный запас питательных веществ (собственные питательные запасы семян очень скудны). Температуру надо поддерживать на уровне 28-30 °С. Освещение должно быть сильным, но рассеянным. Молодые растения надо оберегать от водорослей. После образования пяти-шести вполне сформированных листьев сеянцы можно пересаживать в общий грунт аквариума.

Описание:

Род Барклайя состоит всего из двух видов. В природе растение произрастает в тропических водоемах с быстрым течением.

Несмотря на неоспоримую декоративность Барклайя очень редко встречается в домашних аквариумах. Дело в том, что растение очень капризно. Даже опытные цветоводы часто не в состоянии удовлетворить всем его требованиям.

Корневище у растения плотное, удлиненное или клубнеобразное. От него отходит короткий толстый стебель. Собранные в розетку листовые пластины сидят на крепких черешках.

Барклайя красиво смотрится в одиночестве или в группе сородичей. Скученность затрудняет рост и развитие, поэтому растения высаживают на расстоянии не меньше 20 см. друг от друга.

Молодые растения часто страдают от водорослей. Взрослые же Барклайи выделяют вещества, предотвращающие образование вредных соседей. В то же время «санитарные» способности замедляют рост популярных обитателей аквариума: папоротника индийского, марсилии, роталы.

барклайя длиннолистная фото

Болезни и вредители:

Секреты успеха:

Барклайя относится к теплолюбивым растениям. Температура воды должна держаться в пределах 26–30˚C. Даже незначительное похолодание ведет к гибели цветка.

Для нормального развития растению нужна мягкая, слабокислая вода. Подменивать ее надо регулярно. Сроки между процедурами можно увеличить за счет внесения минеральных удобрений. Если растение делит жилое пространство с рыбками, микроудобрений вполне достаточно.

Оптимальная продолжительность светового дня ― 11 часов. Уровень умеренный. Принципиального значения источник происхождения света не имеет.

Толщина грунта не должна превышать 5–6 см. Грунт важно содержать в чистоте, не допуская заиливания.

барклайя длиннолистная фото

Возможные трудности:

Бледные и/или мелкие листья

Причины: 1) Недостаток освещения.

Дыры в листовых платинах

Причины: 1) Избыток углекислого газа.

Причины: 1) Загрязнение грунта, 2) «стоячая» вода.

Замедление роста и гибель растения

Причины: 1) Холодная вода, 2) превышение допустимого уровня жесткости.

Барклайя длиннолистная

Барклайя длиннолистная красная

Ареал обитания растения- Юго-Восточная Азия.

Барклайя длиннолистная красная, она же барклая лонгифолия (Barclaya longifolia) – очень красивое, интересное растение. Высота растения 60 см. Листья обладают красивым шелковистым блеском, оливково-зеленые сверху и фиолетово-красные с нижней стороны. Растение привередливо к условиям содержания.

Барклайя длиннолистная красная

Комфортные параметры воды для ее содержания: темп. 26-28 °С (снижение температуры приводит к прекращению роста и гибели растения). Жесткость 2-4°, рН 6-7. Необходимо хорошее, рассеянное освещение. Корневая система растения чрезвычайно нежна и чувствительна к повреждениям, поэтому в качестве субстрата следует использовать крупный речной песок или субстрат мелкой пористой фракции. Барклайя длиннолистная красная не любит сильно заиленный грунт. Очень полезна еженедельная уборка грунта (но делать это надо очень осторожно – не повреждая корни). Для барклая лонгифолия достаточен слой грунта толщиной в 5 см.

Растение не нуждается в частой подмене воды. Подкармливать можно еженедельно комплексными удобрений с макро и микроэлементами.

Барклайя длиннолистная красная фото

Барклайя длиннолистная размножается вегетативно и семенами. Вегетативное размножение достаточно просто – у корневища образуются молодые растения и их можно разделять.

Желающим получить семена, следует быть внимательным, чтобы не допустить высыпания семян на дно аквариума. Для этого завязавшийся плод надо поместить в мешочек, изготовленный из тонкого нейлона или старого капронового чулка. Семена можно высеиваются в емкость с песком и водой. Уровень воды – не выше 3-5 см. Песок лучше всего взять из старого аквариума. Температуру надо поддерживать на уровне 28-30 °С. Освещение – сильное, рассеянное. После образования 5-6 листьев сеянцы можно пересаживать в общий аквариум.

Барклайя длиннолистная видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Содержание барклайи длиннолистной

Барклайя длиннолистная в аквариумистике зачастую считается растением капризным. Мне кажется это не совсем справедливым. Все- таки каприз, это нечто непредсказуемое, сиюмоментное: при равных, казалось бы условиях, сегодня так, а завтра иначе. К барклайе, с её, соглашусь, непростым характером, такое определение не подходит. Она постоянна в своих пристрастиях, вполне контролируема и управляема. Чтобы добиться успеха в ее выращивании, надо лишь соблюдать ряд довольно элементарных мер, и тогда вряд ли вас будут поджидать неприятные сюрпризы.

Родиной барклайи длиннолистной является материковая (Мьянма, Таиланд, Вьетнам) и островная (Суматра, Ява) Юго-Восточная Азия. В естественных условиях барклайя населяет преимущественно неглубокие ручьи с рыхлым, богатым органикой илистым грунтом и чистой, мягкой, кислой водой. Значительная часть этих водотоков укрыта труднопроходимой для солнечных лучей плотной кроной растущих по берегам деревьев, но нередко встречается эта травка и на открытых, хорошо освещенных участках.

Фото барклайя длиннолистная

Принадлежит она, как ни странно, к нимфейным (Nymphaeaceae), хотя чисто внешне имеет мало общего с хорошо знакомыми аквариумистам кувшинками. Видимо, именно это приводит к тому, что периодически ее вместе с близкородственными видами (их, по разным данным, от 3 до 5) выделяют в самостоятельное семейство – Barclayaceae, или Барклайевые. Так что в специальной литературе можно встретить как ту, так и другую версии классификации.

Взрослая барклайя – растение хотя и не слишком пышное (в розетке обычно не более десятка-полутора
листьев), но довольно массивное, достигающее полуметра высоты. Тем не менее использовать для ее выращивания внушительных габаритов емкость вовсе не обязательно: листовые пластинки мягкие, эластичные, достигая поверхности воды, они просто стелятся по ней. Правда, при этом в окружении куста образуется довольно плотная тень, в которой плохо себя чувствуют светолюбивые гидрофиты.

Вообще, барклайя не любит излишнего загущения, но и подтвердить встречающийся в печати тезис, что близкое соседство с этой красавицей угнетает прочих представителей подводного сада из-за выделяемых ее фитонцидов, я не могу.

У меня она давно уже растет в довольно плотном окружении некрупных криптокорин, а недалеко процветает приличных размеров микрозориум – и ничего, каких-то выраженных признаков угнетения не видно. Тем не менее какие-то флюиды от барклайи несомненно исходят, потому что даже вездесущая «борода» к ней не липнет – на криптухах кисточки есть, а эта чистая, стоит себе и в ус не дует, отлично дополняя интерьер своими оливковыми (наружная поверхность листьев) и коричневато-красными (с «изнанки») переливами.

С декоративной точки зрения, это растение великолепно. Ее листья блестят словно навощенные, а их пропорции, на мой взгляд, идеальны. Они имеют близкую к треугольной форму, плавно зауживаясь кверху, не слишком широки, но и не узки (4-5 см в основании). Их окраска празднична, насыщенна, ярка, но не ядовита, не режет глаз. Архитектура листовых пластин затейлива и привлекательна: вроде это и не плоскость, но и до крупной волны далеко, абрис кромок – и не ровная линия, и не «заборчик», что-то среднее. Черешок при достаточном освещении сравнительно короток – буквально считанные сантиметры – и не портит общую картину.

Главные враги барклайи – улитки и сами аквариумисты. Первые беззастенчиво прогрызают в ее нежнейших листьях многочисленные некрасивые дырки, а вторые наносят ущерб декоративности этого растения своими неаккуратными действиями: малейший неосторожный взмах угловатым сачком или даже округлым сифоном – и листик надорван, а то и вовсе отправляется в свободное плавание.

Барклайя длиннолистная не любит пересадок. И дело даже не в незначительной смене условий (с этой неприятностью растение в состоянии смириться, хотя и впадает в продолжительный ступор, прекращая выбрасывать новые листья), а в хрупкости корневой системы. Корешки у нее мелкие и очень ломкие, поэтому любые манипуляции в этой области требуют величайшей аккуратности. Помимо обыкновенной длиннолистной барклайи существует краснолистная или красная барклайя.

Вообще, грунт – одно из самых слабых мест в агротехнике растения. Мало того, что он должен состоять из хорошо окатанных некрупных частиц, так еще и быть при этом жирным, богатым питательными веществами, рыхлым. По этой причине при прочистке грунта следует избегать участков вблизи барклайи. Тем самым вы и корни ей сбережете, и голодной не оставите. А излишнего заиливания она не боится, даже, скорее, наоборот, – в бедном кислородом, невентилируемом потоками воды субстрате чувствует себя лучше.

Фото барклайя длиннолистная

Но лучше всего выращивать растение в невысоких широких горшочках. Я предпочитаю использовать в этом качестве донышки пластиковых 2-литровых бутылок. Высота их подбирается с таким учетом, чтобы при прикопке в грунт кромки этой «вазочки» возвышались над его поверхностью не более чем на 3-5 мм. Такие горшочки прочны, долговечны, практически невидимы (а потому не портят интерьер), изготовить их проще некуда и к тому же они ничего не стоят.

Наполнение горшочка -смесь из равных объемных частей крупного речного песка (частицы фракцией 1-2 мм) и глины, а добавками могут служить торф, сапропель, садовая земля или фирменные прикорневые подкормки. Процесс высадки требует некоторой сноровки и терпения. Причем лучше все сделать сразу и наверняка, чтобы не подвергать корешки барклайи ненужным дополнительным испытаниям на прочность.

На дно горшочка (в его стенках я предварительно делаю нагретым гвоздем с десяток отверстий) насыпаю сантиметровый слой садовой земли, сверху – заполняя емкость примерно на 1/3-1/2, в зависимости от массивности корневища, песочно-глиняную смесь с небольшим количеством фирменных прикормок или заблаговременно собранного в аквариумах и высушенного ила. На эту «подушку» аккуратно ставлю растение и присыпаю до основания розетки слоем чистого песка. Углублять точку роста не нужно – возрастает риск загнивания корневой системы.

Примерно четверть горшка при такой схеме остается пустой. Делаю это специально, чтобы в последующем укладывать сюда пастообразные или гранулированные прикормки (в том числе и комплексные, железосодержащие) – они обычно вскоре после попадания в воду распадаются на мельчайшие частицы и постепенно проваливаются в грунт, а бортики высотой в 1 см препятствуют их смыву течением. Считаю такой способ внесения подкормок наиболее щадящим, безопасным для корней барклайи и притом вполне эффективным. Начинаю подкармливать кусты примерно спустя 5-6 месяцев после посадки и делаю это в объемах и с периодичностью чуть меньших, чем указаны в инструкции к удобрению. Передозировка в этом плане куда опаснее недодачи.

Вышеописанная смесь не слеживается, практически никогда не загнивает, при необходимости ее легко смыть с корней. Это может, в частности, потребоваться при отделении деток, которые развиваются в непосредственной близости от материнского куста. Именно поэтому, кстати, не советую пользоваться горшочками маленького диаметра – при прочих благоприятных обстоятельствах уже через полгода-год в нем будет тесно и взрослому растению, и его многочисленным потомкам.

Видео барклайя длиннолистная красная

Отделять детку имеет смысл лишь после того, как в ее розетке будет 5-6 полноценных листочков высотой около 10 см. Можно попробовать и раньше, но, исходя из собственного опыта, берусь утверждать, что дело это рискованное. И более или менее крупные-то детки укореняются неважно, а уж с «недомерками» просто беда.
Будучи типично тропическим растением, барклайя любит тепло. Минимум для содержания – 20-22°С, при более низких температурах ее развитие замирает, листья начинают разлагаться, отпадать, а вскоре необратимо разрушается и корневая система.

Причем ей тепло нужно в первую очередь, поэтому зачастую в череде полезных советов по содержанию барклай присутствует тема целесообразности донного обогрева. Наверное, он вполне оправдан, хотя мои три кустика (а им скоро исполнится два года) благополучно обходятся и без этого атрибута.

Содержание барклайи

Оптимум для барклайи -26-28°С, рН 6,0-6,5, жесткость – до 8°dGH. Режим подмены воды – общий для аквариума и диктуемый потребностями прочих его обитателей. К наличию (или отсутствию) течения растение равнодушно. Освещение яркое, но рассеянное. Впрочем, умеренная мощь светильника (равно как и более жесткая и щелочная среда обитания) – не препятствие для нормального развития куста, он лишь чуть поблекнет, немного утеряет насыщенность палитры, снизит темпы вегетации. В моем случае 160-литровый аквариум высотой 40 см с площадью дна 100×40 см освещается четырьмя 20-ваттными люминесцентными лампами (одна из них со спектральной коррекцией). Нормальная продолжительность светового дня – 10-12 часов.

Допустимые отклонения лежат в довольно широких пределах: Т=20-32°С, dGH -до 10-15°, рН – до 7,0-7,5, минимальная продолжительность светлого времени – 6 часов.

Но все же до крайних значений условия содержания барклай доводить не стоит. А тем более следует опасаться резких колебаний гидрохимических параметров, на которые эта нежная красавица реагирует крайне болезненно. Хотите внести коррективы в режим аквариума – делайте это постепенно, поэтапно, дав барклайе время приспособиться к новой обстановке. В противном случае можно буквально за считанные дни потерять эту роскошь. И первым симптомом неблагополучия можно считать долгое отсутствие молодых листочков. В «рабочем» ритме они появляются на свет примерно каждые две недели. С той же периодичностью здоровый куст сбрасывает старые, отжившие свое.

Фото красная длиннолистная барклайя

Длиннолистная барклайя не требует зимовки, развиваясь в течение всего года. Правда, развитие это идет неравномерно: растянутые периоды выраженного роста чередуются со сравнительно непродолжительными «затишьями». Возможно, если предоставить кусту «каникулы» (недаром некоторые специалисты в сфере гидрофлористики рекомендуют в этом качестве ежегодную 1,5-2-месячную паузу с пониженной освещенностью и Т=20-22°С), в оставшееся время отдохнувшая барклайя длиннолистная будет вегетировать более ровно.

Помимо вышеупомянутого вегетативного пути размножения барклайи, применим и семенной. Половой зрелости это растение достигает к году. При благоприятных условиях существования оно выбрасывает бутон (а то и несколько), который растущей из центра розетки цветоножкой либо выносится к поверхности, либо зависает в толще воды. Причем семена образуются и в том и в другом случае.

Считается, что их проращивание не требует особых хлопот: они обладают хорошей всхожестью, а сеянцы отличаются неплохими темпами роста и выживаемостью.

Впрочем, все это – теория. Сам я предпочитаю не связываться с гетеративным размножением барклай. Во-первых, мне их много не нужно, а во-вторых, продавец, у которого я в свое время брал молоденькие кустики, предупредил: после плодоношения материнское растение отмирает. Так это или нет, не знаю, но, предпочитая не рисковать, безжалостно отщипываю бутоны, как только замечу. Пока помогает.

Журнал Аквариум 2009 №2

Комментарии к этой статье:

Комментарии добавил(а):Анюта
Дата: 2018-05-24

Барклайя длиннолистная особенно красная очень красиво смотрится в аквариуме. Всем советую.

Барклайя длиннолистная (Barclaya longifolia)

Барклайя длиннолистная или Barclaya longifolia – подробное описание, фото, видео, особенности содержания и разведения в домашнем акваруиме

Содержание:

Описание рода «БАРКЛАЙЯ (Barclaya)»

Отдел цветковые, или Покрытосеменные (MAGNOLIOPHYTA), или (ANGIOSPERMAE)
Семейство: Барклайевые (Barclayaceae)

Растет в материковой части юго-востока Азии.

Растение с хорошо развитой корневой системой и коротким корневищем. Стебель укороченный с розеткой простых черешковых листьев. Цветок обоеполый, самоопыляющийся, сидит на длинной цветоножке, отходящей от пазухи листа. Он как выходит из воды и раскрывается, так и остается нераскрывшимся под водой, но в обоих случаях может давать плоды.

Солитер, сажают в питательный грунт, который не должен отличаться от температуры воды более чем на 2°С.

Освещение: 0,5-0,7 Вт/л. (Г.Брюннер (9) рекомендует 1800 лк).

Вода: 26-30°, КН 2-12°, рН 6-8 (предпочтительно рН 6-7,2). К. Хорст (37) указывает, что растение любит высокое содержание железа в воде, поэтому можно рекомендовать ЭДТА или удобрения, содержащие железо. М. Цирлинг (27) отмечает, что барклайя выделяет вещества, тормозящие рост водорослей и некоторых видов растений, как то: папоротников индийского и таиландского, риччии, марсилии, роталы и некоторых очень нежных криптокорин (к сожалению, не указывает каких видов). Растение плохо переносит пересадку. При избытке углекислого газа в воде на листьях появляются дырки.

Размножаются семенами и отводками, образующимися на ползучем побеге. Слабо освещенное растение время от времени образует цветоножку, но при достижении ею высоты 2-3 см сбрасывает ее. У нормально освещенного растения могут образовываться один за другим до 7 цветков, что, чаще всего, затем приводит к гибели растения. Поэтому не следует допускать образования 3 и последующих бутонов, которые нужно обрезать.

Для более удобного сбора семян на бутон можно надеть мешочек из пропускающей воду ткани. Семенам лучше дать прорастать, плавая на поверхности воды. Сначала появляется зародышевый листок длиной 1,5-2,5 см (его не путать с корнем и не сажать такое семя в грунт), затем появляется первый лист и почти тут же корень. Когда лист достигнет в высоту 3-5 см сеянец сажают в грунт (можно грунт из аквариума или песок с небольшой добавкой глины или песок, глина и древесный уголь в соотношении 1:1:1) с уровнем воды 3-5 см, постепенно увеличивая его по мере роста растения) можно сразу посадить в грунт аквариума при условии, что в нем нет рыб, держащихся у грунта или роющих его). После образования 5-6 листьев растение сажают в аквариум. Цветет в возрасте 1 год. Следует отметить, что не все цветки (бутоны) дают семена.

Барклайя длиннолистная: содержание и разведение

Фото: Barclaya longifolia

Родина – Юго-Восточная Азия.

Одно из самых красивых и интересных растений тропического аквариума. Достигает высоты 50-60 см. Листья барклайи обладают очень красивым шелковистым блеском, они оливково-зеленые сверху и фиолетово-красные с нижней стороны. Растение очень нежное и весьма требовательное к условиям содержания. Равномерно растет в аквариуме в течение всего года.

Барклайя длиннолистная очень теплолюбива. Оптимальная температура воды для ее содержания 26-28 °С. Снижение температуры до 24 °С приводит к прекращению роста и, как правило, к гибели растения. Повышение температуры воды до 30-32 °С и даже больше не влияет на рост барклайи. Лучше всего растение чувствует себя в очень мягкой слабокислой воде. Оптимальные показатели жесткости 2-4°, рН 6-7. Тем не менее барклайя вполне удовлетворительно, хотя и несколько медленнее, растет в более жесткой (до 20°) воде со слабощелочной реакцией.

Для барклайи больше всего подходит умеренное освещение. От прямого сильного света растение лучше притенять, сажая его в тень крупного эхи-нодоруса, анубиаса или другого высокорослого растения. Для затенения также можно использовать растения, плавающие по поверхности или в толще воды. Для искусственного освещения используют люминесцентные лампы типа ЛБ, лампы накаливания или сочетание этих ламп. Применять лампы накаливания очень желательно, так как в этом случае окраска листьев становится более яркой.

Характер грунта для барклайи очень важен. Ее корневая система чрезвычайно нежна и чувствительна к повреждениям. Для субстрата следует использовать крупный речной песок и мелкую гальку. Заиленность грунта должна быть сравнительно невысокой. В очень богатом илом грунте при малейшем его закисании корни барклайи быстро гибнут, что приводит к гибели всего растения. Происходит это очень быстро, на фоне казалось бы полного благополучия растения; все его листья внезапно отрываются и всплывают к поверхности воды. При осмотре грунта можно не найти даже остатков корней растения. Избежать таких неприятностей может помочь только постоянный контроль за состоянием грунта, его своевременная чистка и пересадка растения. Очень полезна регулярная еженедельная чистка грунтаю. Но делать это надо очень осторожно, так как повреждение корневой системы барклайи может привести к загниванию растения. Поэтому для него важна толщина слоя грунта: если она велика, в нижней части накопившаяся органика может начать загнивать. Для барклайи достаточен слой грунта толщиной 4-5 см.

Растение переносит сильное заиливание грунта в том случае, если обогрев аквариума производится снизу – со дна. Для этого используются или специальные водостойкие грелки, расположенные в грунте, или грелки, находящиеся под дном аквариума. В таком случае температура грунта на 2-4° выше температуры воды. Это способствует усиленному обмену веществ в грунте и препятствует загниванию органики.

Интенсивная фильтрация воды через грунт тормозит возникновение гнилостных процессов, тем не менее профилактическую чистку необходимо производить регулярно, не допуская сильного заиливания субстрата.

Барклайя длиннолистная не нуждается в частой подмене воды, если она постоянно получает достаточно минеральных веществ, необходимых для питания. Подкармливать растение можно еженедельно или раз в 10 дней комплексными минеральными удобрениями с микроэлементами. При плотном заселении аквариума рыбами в воду можно вносить только микроудобрения.

Размножать барклайю в условиях аквариума можно вегетативно и семенами. Вегетативное размножение достаточно просто и доступно любому аквариумисту. При удовлетворительных условиях содержания на коротком корневище барклайи образуются молодые растения. В результате вокруг маточного куста появляется густая заросль. Ее можно разделять 1-2 раза в год в зависимости от скорости роста. Пересаженные дочерние растения при удовлетворительных условиях скоро трогаются в рост.

Очень часто после образования одного цветка вслед за ним появляется еще несколько. В условиях аквариума появление больше двух цветков на одном растении может привести к его гибели, так как цветение отнимает у барклайи очень много сил. Поэтому третий и последующий бутоны лучше обрывать сразу после их образования. Это позволяет получить от сильных экземпляров по 1-2 полноценных плода и сохранить материнское растение.

Аквариумисту, желающему получить семена, следует быть внимательным, чтобы не допустить высыпания семян на дно аквариума. Для этого завязавшийся плод надо поместить в мешочек, изготовленный из тонкого нейлона или старого капронового чулка. Семена, высыпавшиеся из лопнувшего плода оказываются в мешочке. Их можно сразу же высеять в плошку с песком и водой, причем уровень воды должен быть не выше 3-5 см. Песок лучше всего взять из старого аквариума, слегка промыть его и добавить небольшое количество глины, чтобы в грунте, где будут прорастать семена, был начальный запас питательных веществ (собственные питательные запасы семян очень скудны). Температуру надо поддерживать на уровне 28-30 °С. Освещение должно быть сильным, но рассеянным. Молодые растения надо оберегать от водорослей. После образования пяти-шести вполне сформированных листьев сеянцы можно пересаживать в общий грунт аквариума.

Видео

Барлклайя длиннолистная красная (Barclaya longifolia sp Red)

Despues de la poda

БАРКЛАЙЯ.

AquaFlore.RU

Ароидные: от болота до аквариума

Джеймс Мотли: жизнь и смерть на Борнео

Многие из нас знают или по крайней мере слышали о водном растении барклайя Мотли (Barclaya motleyi), произрастающем в водоёмах тропической Азии. Но вряд ли кто-то задумывался над тем, что за личность стоит за видовым эпитетом «Мотли». Джеймс Мотли, простой английский геодезист (может быть, поэтому до нас не дошло ни одного его изображения), волею судеб оказался на острове Борнео, где искал уголь, а нашёл несколько сотен новых видов растений. Этот маленький очерк – дань уважения человеку, на долю которого выпали нелёгкие испытания, и ещё большая дань его верности идеалам и увлечениям.

В семье промышленника Томаса Мотли и Кэролайн Осборн было 6 детей, наш герой, Джеймс Мотли (род. 2 мая 1822 года) был самым старшим из них. Первоначально предполагалось, что Джеймс будет учить теологию в колледже Святого Иоанна в Кембридже, однако его окончательный выбор пал на гражданское строительство и был вызван стремлением помогать в будущем отцу.

Бизнес отца был скорее неудачным, чем прибыльным, поэтому после непродолжительных переездов семья Мотли осела на острове Мэн, где её в том числе не могли достать кредиторы.

В феврале 1849 года Джеймс Мотли, маркшейдер (так было записано в свидетельстве о браке), взял в жёны Мэри Сюзанну Боумэн. Вскоре после свадьбы молодожёны отправились на Борнео. Примечательно, что младшие братья Джеймса тоже не остались в Англии: Артур уехал в Бирму, а Френсис – в Новую Зеландию.

В марте 1849 Джеймс Мотли прибыл на Борнео. Опыт работы на угольных шахтах в Южном Уэльсе и помощь влиятельного покровителя помогли молодому Джеймсу устроиться в торговую компанию Eastern Archipelago Co. Его основной деятельность стало развитие добычи полезных ископаемых на острове Лабуан у побережья северо-западной части Борнео. На Лабуане обнаружили огромные залежи угля, и Мотли вверили руководство по его добыче. Англичане были заинтересованы в открытии на острове военно-морской базы, что они и сделали в 1846 году. База предназначалась для борьбы с пиратами и сопровождения судов, гружёных углем.

На Борнео Джеймса Мотли ожидало чрезвычайно богатое разнообразие деревьев. Здесь, в диптекарповых джунглях, растёт более 500 видов невероятно высоких деревьев. По прибытии в Лабуан Джеймс Мотли явно не осознавал всех трудностей извлечения угля в этой местности: остров был полностью покрыт джунглями, некоторые деревья достигали в высоту 45 метров! Чтобы добраться до залежей угля, требовалось очистить от леса огромные территории. Угледобывающее предприятие находилось на севере острова («ни одного белого человека на 6 миль в округе», писал англичанин).

Как и сегодня, тогда там не было дорог, поэтому Мотли был вынужден плыть на лодке вдоль побережья из Виктории, главного поселения колонистов на юге острова (ныне оно называется Бандар Лабуан). Для увлечённого ботаника Лабуан предстал нетронутым раем. В своих письмах домой он восторгался местными джунглями, животными и птицами.

То, что на Лабуане показалось Мотли обнадеживающим началом, вскоре обернулось катастрофой. Контролировать шесть разных народностей и учить их языки было достаточно сложно. Со стороны вышестоящих никакой поддержки и помощи. Мотли сетовал, что его управляющий директор никогда не посещал остров, а вместо этого путешествовал по Азии. Затем кто-то взломал сейф в кабинете Мотли и умыкнул значительную сумму денег. Его жалобы на переработку и требования о повышении жалования не находили понимания. В итоге в отношении Мотли возбудили уголовное дело о присвоении денег. Вердикт был вынесен не в его пользу. По решению суда «растратчику» следовало продать всё содержимое его дома, включая два красиво инкрустированных малайских меча и коллекцию собранных растений. За последние он выручил всего 5 долларов!

Стресс, отсутствие перспектив и средств к существованию заставляют Мотли с семьёй перебраться в Сингапур. К 1853 году у него уже было двое детей и почти год никакой работы. Он использует свободное время для поездок на Суматру и Яву. Его письма от 1854 года описывают ужасные путешествия на Суматру на сампане, китайской лодке, служащей одновременно жилищем и никак не приспособленной для передвижения по морю. Он изучает множество островов в Малаккском проливе между Малайей и Суматрой. Однажды, находясь в одном из лиманов, сампан Мотли чуть было не затонул, когда в него ударило принесённое течением дерево.

Трудно представить, как Мотли и его семья удавалось выживать в периоды затяжной безработицы. Для возвращения в Великобританию не было денег, да и не очень-то и хотелось, поскольку климат Юго-Восточной Азии устраивал и самого Джеймса, и его супругу.

Он дважды побывал на острове Ява и ездил в Батавию (ныне Джакарта), чтобы изучить возможность получения новой работы в голландской горнодобывающей компании. Будучи на Западной Яве, он посетил горы Pangrango, чей самый высокий пик составляет 3019 метров, и ботанический сад Кебун-Райя в 50 км от Батавии.

В октябре 1854 года Мотли наконец-то улыбнулась удача: его назначили суперинтендантом в Индийской угольно-добывающей компании, принадлежащей Голландии. Те четыре года, что он провел на юго-востоке Борнео, были для Мотли, пожалуй, самыми счастливыми. Теперь у него было трое детей, хотя их имена, возраст и пол не известны. В своих письмах директору Королевских садов Кью (Лондон) Уильяму Хукеру он пишет, что получает просьбы об отправке образцов растений из Калькутты, Сиднея, Нью-Йорка и Нью-Орлеана, но из-за отсутствия времени многие из них оставляет без ответа. Для успешной работы Джеймсу пришлось выучить местные языки, и в этом он особенно преуспел. Помимо родного английского, он владел французским, малайским, дяком (язык одного из племён Борнео), голландским, китайским, бенгальским и японским.

И всё же первостепенным интересом для Джеймса Мотли оставалась ботаника. На Борнео он собрал более 2000 растений. Уильям Хукер получал их и распределял среди специалистов. Виды сравнивались с имеющимися гербарными образцами, и часто растения от Мотли оказывались совершенно новыми для науки. Очень часто названия новых видов получали фамилию Мотли. Например, видовые эпитеты motleyi и motleyanum встречаются 80 раз, существует даже род Motleyia (принадлежит семейству Rubiaceae). А небольшое водяное растение, образец которого вместе с описанием и рисунками Мотли отослал в Кью, получило в 1858 году название Barclaya motleyi. Также именем Мотли названо 14 видов папоротника и один вид мха (Calymperes motleyi).

В 1859 году дела Джеймса Мотли пошли в гору: стабильная работа, обеспеченная всем необходимым семья. Он продолжает собирать растения и отправлять их в Лондон – в общей сложности это около 1300 видов. До него, конечно, доходили слухи о волнениях среди местного населения, вызванных враждой между правящим султаном и его братом, но он не придавал им значения. Кульминацией этих распрей стала полномасштабная война против голландцев, длившаяся вплоть до 1863 года. Мусульмане сплотили вокруг себя дяков и другие народности и атаковали европейцев. Джеймс Мотли был убит 1-го мая 1859 года на рабочем месте. Надежда, что его жене и трём детям удалось бежать, не подтвердилась – все белокожие жители были убиты, а имущество разграблено или уничтожено. Спустя год голландцы вернули себе контроль над этой местностью, однако добычей угля больше никогда не занимались.

Автор текста: А. Григоров

Авторы фотографий: Д. Логинов и Р. Магин

П.С. Статья о Джеймсе Мотли сподвигла меня написать продолжение этой истории в рассказе об еще одной “ботанической дочке” англичанина – буцефаландре Мотли (Bucephalandra motleyana).