Эхинодорус горизонтальный (Echinodorus horizontalis) — описание, выращивание, фото

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭХИНОДОРУСЫ В АКВАРИУМЕ

Эхинодорус горизонтальный – (Echinodorus horisontalis) давно сыскал популярность у аквариумистов. Зхинодорусы – одни из наиболее востребованных в аквариумистике растений. По числу видов и многообразию форм этот род уступает только криптокоринам.

Он имеет давнюю и богатую событиями историю. Его любят рядовые аквариумисты, привечают умудренные опытом профессионалы, активно применяют в своей работе аквадизайнеры. Он пользуется неустанным вниманием селекционеров и неизменно приковывает интерес ботаников и систематиков. Над ним оказались не властны время и веяния моды: они лишь смещают акценты, переключая в тот или иной момент векторы предпочтений с одних видов или групп на другие.

Фото эхиндорус горизонтальный

За более чем полторы сотни лет официального существования род Echinodorus претерпел множество трансформаций, обрастая новыми видами, дробясь на секции, пополняясь природными гибридами и обогащаясь селекционными формами. Он уже пережил ряд радикальных ревизий и, скорее всего, переживет еще не одну.

По-разному складывалась и судьба самих растений: одни виды удостоились лишь эпизодической аквариумистской славы, другие надежно закрепились на подиуме популярности; у одних стабильный ботанико-номенклатурный статус, а у других систематическое положение зыбко – ну не определились еще ученые с их рангом: вид это, подвид, гибрид или сорт.

Можно сказать, для растения эхинодорус горизонтальный – все сложилось весьма удачно. Она гордо прошла через частое ревизионистское сито, не утратив исконного имени, и столь же невозмутимо взирает на веяния моды, неизменно сохраняя имидж одного из наиболее популярных и любимых растений, рекомендованных для выращивания в декоративных водоемах.

На фоне своих многочисленных сородичей, особенно с учетом полученных в последней четверти XX века многочисленных селекционных форм, горизонталис выглядит простенько. Ни тебе выраженного гофра листовых пластин, ни ярких цветовых пятен. Но это очень привлекательная простота, позволяющая растению практически на равных конкурировать с разного рода «флеймами», «медведями» и «оцелотами».

Эхинодорус горизонтальный в природе населяет хронически заболоченные участки, лежащие на территории Колумбии, Перу, Эквадора, Бразилии и некоторых других стран Южной Америки.

Несмотря на свое явное амфибийное происхождение, горизонтальный эхинодорус (в отличие от многих других представителей рода) напрочь лишен «дурной привычки» выбрасывать плавающие или воздушные листья, доставляющие массу неприятностей владельцам закрытых аквариумов. Весь жизненный цикл, включая, кстати, цветение, он в неволе покорно прокручивает под водой.

Не страдает это растение и манией величия – гигантизмом. Он относится к категории эхинодорусов среднего размера. Диаметр взрослого куста обычно не превышает 25-30 см, хотя встречаются и более массивные экземпляры, раскинувшиеся чуть ли не на полметра.

Фото эхиндорус горизонтальный

Свое название вид получил за характерное положение листовых пластин, отклоняющихся от черешка под углом 80-90° и стелящихся почти параллельно грунту. Казалось бы подобная ориентация должна делать розетку плоской, малоинтересной, но в действительности это не так.

Листьев эхинодорус горизонтальный, растущий в подходящих условиях, несет много (до 20-30 одновременно); молодые, устремленные к поверхности, не сразу занимают предписанную им природой позицию, стоя почти вертикально, а старые, наоборот, постепенно отклоняются вместе с черешками в сторону и в конце концов опираются кончиками на грунт. Горизонталь же держат листья промежуточного возраста. В результате формируется интересная пространственная конструкция, формой близкая к полусфере и практически лишенная «лысых» черешковых участков.

Эхинодорус горизонтальный содержание

Содержание в аквариумх горизонтальных эхинодорусов не представляет сложности. Окраска листьев горизонтальных эхинодорусов нежная, приятная глазу. Доминирует свежая салатная зелень, убранная малозаметным поперечным узором из полупросвечивающихся штрихов и четкими, рельефными жилками, равномерно тянущимися от широкого, с небольшим вырезом основания листовой пластинки до заостренного окончания. Молодые листья зеленовато-желтые с красновато-коричневым оттенком, выраженность которого прямо зависит от интенсивности освещения – чем больше света достается листу, тем он ярче.

Еще один плюс – комфортные темпы роста. Эхинодорус горизонталис – явно не живчик, нуждающийся в регулярной обрезке, но и не «тормоз», от которого заметной прибавки ждешь месяцами. Он почти равномерно развивается в течение всего года, регулярно – раз в 2-3 недели – выбрасывая из центра основания розетки новые листья, разворачивающиеся еще в течение 3-5 дней.

Фото лицевая и изнаночная сторона листа эхинодоруса горизонтального

Будучи помещенным в питательный грунт, обеспеченным светом и окруженным водой подобающего качества, саженец с 2-3 листочками длиной по 6-7 см к году превращается в красивый куст высотой до 20-25 см с листьями длиной по 15-20 и шириной до 10 см.

Мне доводилось слышать, что потенциал этого растения куда выше, в частности упоминались экземпляры с листьями-лопухами длиной чуть ли не 30-35 см, сидящими на столь же внушительных черешках. Но воочию я таких акселератов не встречал и сомневаюсь, что они существуют. Недомерки – это да, таких полно, особенно у новичков. Но, к счастью, декоративность в значительной степени сохраняет даже карликовая особь, растущая в условиях, не совсем для нее комфортных.

Горизонтальных эхинодорус -очень терпеливое и жизнеустремленное растение. Приведу два примера из личной практики. Первый случай частный, но показательный. При обустройстве одного аквариума я неумышленно (видимо, в спешке, по неаккуратности или невнимательности) зацепил молодой экземпляр вместе с пучком другой отложенной для высадки травы. В итоге бедолага оказался зажатым в гуще массивных криптокорин, а тесноты и затенения это растение, как известно, не любит. Огрех я заметил лишь спустя два или три года, когда
полностью переделывал эту «банку». И что же: как было у молодца изначально 3-4 листочка, так столько же и осталось, да и размером они больше соответствовали не эхинодорусу, а людвигии.

Однако все цельные, плотные, без малейших следов разложения, да и корешки оказались здоровыми, белыми, довольно развитыми. А потому стоило мне высадить «карлика» на свободную площадку, он тут же резво тронулся в рост и примерно через полгода (точно не засекал) радовал цветочными стрелками. Второй случай более распространенный и касается как раз тех самых стрелок. Они у горизонтальных эхинодорусов жесткие, плотные на ощупь, но при этом какие-то очень хрупкие, а потому неаккуратное манипулирование сачком или стеклоочистителем зачастую приводит к их поломке.

Эхинодорус горизонтальный размножение

Однажды я «укоротил» таким образом цветонос, на котором даже еще бутоны окончательно не сформировались. Он всплыл к поверхности, течением его унесло в какой-то закоулок аквариума, и я про него напрочь забыл.

А спустя пару месяцев – при очередном прореживании зарослей пистии – выловил этот обрубочек, на конце которого прежде всего заметил мочку тонких корней длиной около 2 см и лишь затем – несколько крохотных листочков размеров уже даже не с людвигиевые, а скорее, с бакопьи.

Тем не менее и этот задохлик, тут же высаженный на благодатную почву, вскоре стал заметно прибавлять в росте, хотя так и остался (видимо, уже на всю свою неудавшуюся жизнь) недомерком. Чтобы покончить с темой цветоносов, напомню: соцветия E.horisontalis раскрываются, даже не достигнув поверхности воды. Случай редкий (из аквариумных растений подобное присуще единицам, в числе которых Anubias barteri), мне непонятный.

Зачем, спрашивается, тратить энергию на формирование цветка, опыление которого в подобных условиях невозможно, а значит, лишено перспективы в смысле продолжения рода? Даже если в результате образуются семена (об этом упоминает, в частности, М.Цирлинг), они нежизнеспособны. Таким образом, подводное цветение горизонтального эхинодоруса – факт для аквариумиста забавный, но не имеющий практического значения.

ВИДЕО ЭХИНОДОРУС ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Цветочек, кстати, мелкий (где-то около 1 см в диаметре) и довольно невзрачный – с небольшими беловато-зелеными или чисто белыми лепестками и бледной зеленовато-желтоватой серединкой. Да и держится он в раскрытом положении всего-ничего (от 40 минут до часа), после чего лепестки начинают как бы растворяться в воде. Однако само по себе это событие, без сомнения, примечательно и вполне заслуживает того, чтобы хотя бы единожды потратить некоторое время на наблюдения.

Цветки раскрываются поочередно, по одному на каждой стрелке. Всего их в мутовке по 3-4, и столько же самих мутовок при длине цветоноса 20-30 см. Собственно стрелок на хорошем кусте тоже развивается несколько – в моей практике максимум составлял 5 штук единовременно.

После того как бутоны раскроются (а некоторые так и не развиваются в цветок), следует некая пауза, а затем на верхней мутовке появляются листики молодого растеньица. Дождавшись раскрытия 2-3 листьев, можно срезать участок цветоножки до нижеследующей мутовки и прикопать его в питательный грунт.

Теоретически теперь должна «родить» мутовка, оказавшаяся после обрезки верхней, но на практике это происходит не всегда. Видимо, все определяется кондициями материнского растения. Да и приживаемость саженцев оставляет желать лучшего. По крайней мере мне не удалось пока преодолеть даже 30%-ный барьер: то есть из трех высаженных кустиков два гибнут. Немногим лучшие результаты получаются, когда я пытаюсь прижать «дочку» к грунту, не обламывая стрелку, зато в этом случае меньше получается собственно деток.

Но если уж растеньице дало корни, проблем с ним не предвидится. Пересадку (и транспортировку) горизонтальные эхинодорусы переносят довольно хорошо: хотя им и требуется некоторое время для адаптации, но к фатальным последствиям перемещения, как правило, не приводят.

Корневая система у взрослого горизонтального эхинодоруса мощная, ветвистая, раскидистая, хорошо переносящая предпосадочную стрижку. Грунт оптимален некрупный, проницаемый, состоящий из окатанных частиц фракцией 3-6 мм.

Если он чистый, еще не «облагороженный» рыбьими экскрементами, внесение корневых подкормок обязательно, в последующем – желательно. В принципе растение может сидеть и на сухом пайке, довольствуясь естественным заиливанием, но лучше все же побаловать его дополнительной пищей.

Толщина грунтовой подушки не имеет существенного значения, но скупиться в этом смысле не нужно: вам просто трудно будет закрыть мощную мочку 2-3-мя см гравия, а маскировать все это богатство камнями не рекомендую: по моим наблюдениям, это угнетает растение.

Фото цветение эхинодоруса горизонтального

В отношении температуры воды и ее химических параметров горизонтальный эхинодорус неприхотлив. Подходящий для него диапазон достаточно широк: 22-28°С, рН около 7, dGH 2-18°. А вот в отношении света требования растения куда жестче: ему требуются яркое освещение и световой день продолжительностью не менее 10 часов. Дефицит того или другого (а тем более совокупности этих факторов) существенно замедляет темпы развития, приводит к вытягиванию черешков, препятствует формированию стрелок и тем самым – возможности вегетативного размножения эхинодоруса.

А вот качественный состав света, на мой взгляд, существенной роли не играет: я на протяжении почти полутора лет всячески манипулировал с лампами разных спектров и не смог выявить сколько-нибудь выраженного влияния лучей того или иного диапазона на рост горизонталисов.

Эхинодорус горизонтальный не любит тесноты. Это типично солитерное растение, предпочитающее свободу и некоторую отдаленность от соседей. Излишняя уплотненность посадок приводит куст к деградации, он хиреет, замедляет рост, прекращает выбрасывать стрелки, а то и вовсе погружается в состояние, напоминающее зимнюю спячку. Листья розетка при этом не сбрасывает и в общем и целом сохраняет привлекательный вид, если только в емкости нет условий для массового развития водорослей, которые быстро оккупируют «прикорнувшее» растение и усугубляют его недуг.

Идеальное для горизонталиса место – свободная (и в настоящий момент, и в перспективе) полянка, где он может вольготно раскинуть листья и корни. Ее диаметр – не менее 20 см для взрослого растения и 10-15 см – для подростка. Никаких соседей-затенителей, никаких мощных ковров из риччии, становящихся непроходимым барьером для лучей светильника.

Аквариум предпочтителен широкий (не менее 40 см), высотой до полуметра. Место посадки зависит от габаритов емкости и общего стиля ее оформления, но стандартно этому растению отводят средний план, который он, несмотря на кажущуюся скромность экстерьера, прекрасно оживляет нешаблонной формой и нежной окраской.

Читайте также:  Альстремерия золотистая (Alstroemeria aurea) — описание, выращивание, фото

Фото саженец эхинодоруса горизонтального

Вообще этот эхинодорус, как мне кажется, универсален. Он может являться как самостоятельным украшением аквариума, так и гармонично войти в состав самого изысканного подводного сада. Его жесткие листья в состоянии погасить гастрономический интерес со стороны рыб-вегетарианцев, а развитая корневая система помогает противостоять любителям поворошить грунт, в том числе мощным цихлидам.

Сочная зелень подчеркивает красочность харацинок, на открытом пространстве над кустом любят порезвиться барбусы и расборы, просторные горизонтальные листья зачастую служат отличным нерестовым субстратом для обитателей тропических вод всех континентов. А присущие растению жизнестойкость и пластичность делают его доступным даже для новичков.

В общем популярность эхинодоруса горизонтального целиком и полностью оправданна, он вполне заслуженно обрел статус одного из наиболее востребованных представителей декоративной аквариумной флоры и, будем надеяться, в обозримой перспективе легко его удержит.

Эхинодорус горизонтальный

Эхинодорус горизонтальный фото

Echinodorus horizontalis

В природе распространен в Южной Америке, регион Амазонки.

Эхинодорус горизонтальный (Echinodorus horizontally) – очень популярное растение. Сердцевидные листья, отходящие от черенков почти под прямым углом и расположенные почти параллельно грунту, делают этот вид эхинодоруса очень привлекательным. Высота куста обычно небольшая 20-25см, но расположение листьев делает растение раскидистым. Содержать его надо в аквариуме с большой площадью дна, размещая на среднем плане. Эхинодорус развивается равномерно в течение всего года. Период относительного покоя, когда замедляется рост, наступает 2 раза в год и длиться 1-1,5 месяца.

Эхинодорус горизонтальный фото

Эхинодорус горизонтальный подходит для содержания в умеренно теплом аквариуме: температура 22-24 С, жесткость 2-16, ph 7-8. Освещение очень сильное от 50 Лм/л. Грунт должен быть слоем от 5 см., питательный – с подложкой или удо-таблетками, типа Тетра Крипто.

Эхинодорус горизонтальный фото

Размножается эхинодорус вегетативно: образуются дочерние растения на цветочных стрелах, на каждом усе появляются одновременно по одному растению. После образования 2 листочков молодое растение с кусочком стрелки отделить от материнского и пересадить в отдельную плошку с крупным песком, илом и глиной.

Эхинодорус горизонтальный видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Эхинодорус горизонтальный (Echinodorus horizontalis)

Семейство частуховые – Alismataceae.
Родина – Южная Америка, регион Амазонки.

Очень популярное растение-амфибия, широко распространенное у аквариумистов. Сердцевидные жесткие листья, отходящие от черенков почти под прямым углом и расположенные почти параллельно грунту, делают этот вид эхинодоруса очень привлекательным. Высота куста обычно небольшая, 20 – 25 см, но расположение листьев делает растение раскидистым, так что взрослый куст занимает много места. Содержать его надо в аквариуме с большой площадью дна, размещая на среднем плане. Эхинодорус развивается равномерно в течение всего года. Период относительного покоя, когда он замедляет рост, иногда наступает дважды в год, весной и осенью, и длится по 1 – 1,5 месяца.

Читайте также:  Бузульник узкоголовчатый 'Рокет' (Ligularia stenocephala 'Rocket') — описание, выращивание, фото

Растение больше подходит для содержания в умеренно теплом аквариуме при температуре 22 – 24 °С, но прекрасно переносит и условия тропиков. Оно может долго расти при температуре 26 – 28 °С, но при этом у него могут наблюдаться выраженные периоды покоя. При заметном замедлении роста необходимо на полтора месяца снизить температуру примерно до 20 °С. Жесткость воды для эхинодоруса горизонтального не имеет большого значения. Вода может быть очень мягкой и умеренно жесткой – от 2 до 16°. Активная реакция предпочтительна нейтральная или слабощелочная (рН 7 – 8). В кислой среде добиться стабильного роста этого растения не удается. Первое время в такой воде эхинодорус начинает быстро расти, но затем его рост замедляется и, если растению не создать более подходящие условия, оно погибает. Регулярная подмена воды необходима.

Освещение для эхинодоруса требуется очень сильное, обязательно верхнее. Следует применять люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых можно рассчитать из следующей пропорции: 0,5 Вт на 1 литр объема. К ним полезно добавить лампы накаливания мощностью 25-40 Вт, поместив их непосредственно над растением. При недостатке освещения эхинодорус начинает тянуться вверх, форма куста, за которую ценится растение, начинает меняться, ярко-красная окраска молодых листьев тускнеет. Световой день должен продолжаться около 12 часов.

Грунт может быть умеренно и слабозаиленным. Характер субстрата существенного значения не имеет. Растение имеет достаточно сильную корневую систему, распространяющуюся на большое расстояние. Под корни вновь посаженного растения полезно подложить комочек глины. В дальнейшем для питания ему вполне хватает естественного заиливания.

Особо следует обратить внимание на минеральную подкормку, так как эхинодорус очень чувствителен к недостатку одних минеральных веществ и избытку других. Дефицит различных микроэлементов приводит прежде всего к нарушению роста молодых листьев. Недостаток двухвалентного железа проявляется в побледнении окраски молодых листьев и уменьшении их размера. Для предотвращения этого в воду следует 1-2 раза в месяц вносить железный купорос из расчета 0,1 – 0,2 мг на 1 литр. Нередко у растения появляются признаки азотного голодания. Обычно причиной этого становится частая подмена воды с чисткой грунта. В таком случае накапливающаяся в аквариуме органика не успевает перерабатываться в форму, пригодную для усвоения. Поэтому в период роста необходимо еженедельно подкармливать растение небольшими дозами комплексных минеральных удобрений (1-2 г на 100 л объема). Вносить подкормку следует осторожно, так как избыток минеральных веществ растение переносит так же плохо, как их недостаток. Очень чувствителен эхинодорус к избытку ионов натрия, поэтому добавлять в воду питьевую соду нужно осторожно, а вносить поваренную соль вообще нельзя.

Размножается растение в условиях аквариума чаще всего вегетативно, путем образования дочерних растений на цветочных стрелках. При этом на каждом усе одновременно появляется по одному растению, редко – по два, как правило, на самом кончике. После образования 2 листочков молодое растение с кусочком стрелки лучше всего отделить от материнского и пересадить в отдельную плошку с крупным песком, куда добавлены ил и глина. На оставшейся у материнского растения части уса вновь появляется дочернее растение, с которым поступают так же, как с предыдущим. Нередко цветочная стрелка обламывается при манипуляциях, тогда этот обломок цветоноса с ростовой почкой следует оставить плавать на поверхности воды. Через довольно продолжительное время на нем появляется маленькое растение, которое также сажают в отдельную плошку.

С семенным размножением дело обстоит сложнее. Цветы эхинодоруса, не достигшие поверхности, раскрываются под водой, у них даже происходит самоопыление и формируется семенная коробочка, но образовавшиеся семена прорастить не удается. Если опылить цветы, раскрывшиеся над водой, семена образуются, но всхожесть их низка. Семена высевают в плошку с песком, покрытым водой, и содержат при температуре 26 – 28 °С. По мере прорастания семян уровень воды постепенно повышают.

Эхинодорус: виды и выращивание

Устанавливая в доме или офисе искусственный водоем, приступая к его декорированию, рано или поздно придется задуматься об озеленении живого уголка. И здесь на помощь как любителям, так и профессионалам придет эхинодорус.

Ботанические свойства

Эхинодорус (от лат. Echinodorus) – многолетнее болотное травянистое растение с листьями различной формы, размера и цвета. Типичный видовой признак – наличие или отсутствие прозрачного (а порой – более темного, нежели основа) окраса узора, состоящего из линий или точек. Будучи довольно неприхотливым в плане жесткости воды, уровня pH и температуры растением, лояльно относится к переменам, из-за чего прост в выращивании, а некоторые разновидности и вовсе комфортно чувствуют себя на суше.

Размеры эхинодоруса варьируются от нескольких сантиметров до полутора метров в высоту в зависимости от вида и условий содержания. В период цветения образует длинный цветонос с небольшим соцветием на верхушке.

Мистер Хвост рекомендует: разновидности эхинодоруса

Наиболее популярные разновидности эхинодоруса.

Амазонский

Amazonicus – густая кустообразная поросль зеленых вытянутой формы листьев до 40 см в высоту и до 4 см в ширину. Рост равномерный круглый год. Желателен интенсивный солнечный свет, однако стойко выносит и полутень. Слой почвы должен быть не менее 5 см (мелкий гравий или крупный песок).

Сердцелистный

Cordifolius – довольно большое жестколистное болотистое растение, с размашистыми зелеными, иногда с красными точками, яйцевидными листовыми пластинами, верхушка которых заостренная или округлая, с ярко выраженным рисунком прожилок и сердцевидным основанием. Отличный выбор для аквариумов крупных габаритов, рекомендуемый минимум которых – 200 л. При световом дне 8 часов растет только под водой, достигая 30 см, при увеличении до 11 – начинает буйно развиваться, образуя воздушные и плавающие листья высотой до 80 см, и даже цвести. Уход включает в себя периодическую стрижку путем удаления крупных листьев.

Rose – гибрид до 25 см в высоту и в диаметре до 40 см. Листья узкие, эллипсовидные зеленых оттенков, порой с темно-красным вкраплениям. Молодая поросль – розового оттенка. Нуждается в регулярных подкормках.

Красный дьявол

Red Devil – куст 25 см в диаметре. Зеленые листовые пластины ланцетной формы, имеющие свойство закручиваться. Отличие молодой поросли – ярко-рубиновый окрас. Требует питательный, хорошо заиленный грунт. В качестве основы подойдет песок, однако желательно под растение поместить немного глины.

Рубин

Rubin – крупный гибрид. Рекомендуемый аквариум – минимум 300 л. Узкие, порой лентовидные листья до 35 см, на высоком черешке до 25 см. Существует более мелкая вариация – Narrow leaves, яркие красные листья которой с более светлыми прожилками, нежели у старшего собрата, и высотой до 20 см. Требования: повышенное освещение, питательная почва, периодическое внесение удобрений.

Дарк Бьюти

Dark Beauty – небольшая розетка до 20 см, с овальными листьями пурпурного цвета. Молодая поросль – насыщенного бордового окраса. Требует интенсивный свет, умеренно питательный субстрат.

Оцелот

Ozelot – средних размеров культура, выведенная путем селекции. Окрас ее бывает двух типов: бурый с темно-красным вкраплением и светло-зеленый с бурыми крапинками. Цветоносы надводные. Неприхотливый к освещению. Вода любой жесткости, нейтральный pH.

Огни Святого Эльма

Sankt Elmsfeuer – средних размеров гибрид, до 30 см. Листья эллипсовидные, шириной до 5 см, окрас которых варьируется от оливкового до яркого красного с мелкими точками. Молодая поросль – пурпурного цвета, порой до оттенков цвета баклажана, тем самым и напоминая огоньки Святого Эльма. Освещенность – средняя.

Везувий

Vesuvius характеризуют узкие, ленточные листья яркого зеленого цвета, имеющие свойство закручиваться. Высота розетки до 15 см. Для сохранения своих уникальных декоративных свойств требует интенсивное освещение и стабильную среду обитания. Грунт стоит использовать питательный и хорошо заиленный.

Нежный

Tenellus (тенеллус, травянистый) отличается от других разновидностей эхинодоруса небольшим размером (до 6 см) и отсутствием корневища. Узкие зеленые листья до 10 см длиной и 1-3 мм шириной. Быстрорастущее растение, идеально подходит как для мелких размеров аквариумов, там и для фронтальной части крупных. Светолюбивое, привередливое к грунту: субстрат мелких фракций высотой минимум 2 см.

Рубра

Tenellus rubra. Он же – Карликовый цепной меч. Узкие, до 2 мм, вытянутые листовые пластины длиной до 7 см темно-зеленого цвета. При оптимальных условиях молодая поросль пурпурных оттенков. Требует интенсивное освещение, питательную почву мелкой фракции.

Квадрикостатус

Quadricostatus – небольшой широколистный куст яркого зеленого цвета, до 15 см, отлично подходящий для дизайна аквариума любых размеров. Свет – от умеренного до интенсивного. Требует питательный грунт, подкормку железом.

Райнерс Феликс

Rainer’s Felix – мелких размеров, до 10 см в диаметре. Зеленая поросль с красно-коричневым пигментом. Молодые ростки отличаются золотистым оттенком и более отчетливым рисунком. Идеально подходят для нано-аквариумов. Освещение – от умеренного до интенсивного. Требуется питательный грунт, подкормка CO2.

Узколистный

Angustifolius образует среднего размера кусты. Узкие ленточные зеленого окраса листовые пластины длиной до 60 см, шириной до 4 мм. Предпочитает яркий солнечный свет. Отлично переносит воду любой жесткости. Необходим нейтральный pH.

Горизонтальный

Horizontally – бесстебельное горизонтальное растение с сильной корневой системой. Окрас меняется в зависимости от возраста: от бурого до светло-зеленого. Освещение – среднее.

Блехера

Bleheri. Он же – тысячелистник. Внешне похож на сорт амазонка, однако его листья шире (до 8 см) и прямее. Пышное густое кустообразное бесстебельное растение, высотой до 60 см, темно-зеленого цвета. Неприхотлив в освещении. Субстрат – измельченный гравий не меньше 5 см, под корневище – небольшие куски глины. При этом культуру можно высадить в отдельный горшок, заодно обеспечив хороший уровень грунта. При недостатке железа листья желтеют.

Аргентинский

Argentinensis – гигантский представитель эхинодорусов, достигающий при хороших болотистых условиях высоты свыше метра, в водной среде обитания – около полуметра. Плотные темно-зеленого окраса листья различной формы: круглой, овальной, грушевидной, вытянутой и пр. Грунт толщиной не меньше 5 см.

Уругвайский

Uruguayensis – крупный куст с длинными, вытянутыми темно-зелеными листьями, высотой – до полуметра, шириной – до 4 см. Не формирует надводной части. Требует питательный субстрат: песок, гравий.

Латифолиус

Latifolius (Карликовый меч) – густое кустообразное растение с мощным корневищем и узкими вытянутыми светло-зелеными листовыми пластинками. В высоту может достигать 15 см. Требует интенсивное освещение, дополнительную подачу CO2. Грунт – мелкий гравий или песок, высотой не меньше 3 см. При нехватке железа листья становятся желтыми.

Магрибинец

Магрибинец – среднего размера гибрид. Рекомендуемый минимальный размер аквариума – 30 л, до 30 см в диаметре. Молодая поросль темно-розового цвета, взрослые же листья становятся более коричневых оттенков. Обоим присущи волнистые края, вытянутая форма.

Питон

Python – крупная культура, достигающая полуметра в высоту и 40 см в ширину. Густая широколистная розетка зеленого цвета с коричневым оттенком. Молодая поросль – светло-вишневая с темным пигментом. Требует интенсивное освещение, питательный грунт, подкормки.

Шлютера

Schlueteri выделяют среди прочих сортов небольшие яркие зеленые листья эллипсовидной формы с красноватым вкраплением. Медленнорастущая культура до 20 см в высоту. Требует умеренный свет, питательную почву.

Красная жемчужина

Hadi Red Pearl – компактное растение до 20 см. Отличный аквариумный обитатель даже для резервуаров малого объема, от 40 л. Зеленые широкие листья эллипсовидной формы. Молодая поросль – ярко-красных оттенков, базируясь в центре розетки. Вода мягкая, кислотностью 6-7,5 pH.

Назгул

Nazgul – гибрид крупных размеров, до полуметра. Листья зеленого цвета с пурпурными точками. Молодая поросль, как и цветонос, ярко-розового цвета. Требует интенсивное освещение, умеренно питательный грунт.

Озирис

Osiris. Он же – эхинодорус восточный. Гибрид с узкими длинными (до 30 см) эллипсовидными или ланцетными листьями. Окрас зависит от условий содержания и колеблется от оливкового до коричнево-красного.

Читайте также:  Марсилия жестковолосистая (Marsilea hirsuta) — описание, выращивание, фото

Афлейм

Aflame – компактная культура с крупными ярко-бордовыми листовыми пластинами ланцетовидной формы высотой до 25 см. Интенсивное освещение (не меньше 0,7 Вт/л), световой день до 14 часов. Питательный грунт, регулярные подкормки.

Хильдебрандт

Regine Hildebrandt – кустообразный гибрид с листьями вишневого цвета до 20 см в длину. Более зрелые приобретают коричневый оттенок, а затем и вовсе зеленеют. Свет – умеренный или интенсивный.

Вероника

Veronicae (Флоренс) – крупный густой розеточного типа гибрид с узкими ланцетовидными листьями до 40 см в длину зеленого или оливкового цвета. Молодая поросль – красных оттенков. Может формировать надводную часть. Освещение – интенсивное. Хорошо заиленный грунт.

Мелкоцветный

Parviflorus (Черная амазонка). Густые темные зеленые листья с темно-коричневыми прожилками вытянутой формы длиной до 40 см.

Крапчатый

Aspersus – низкорослое широколистное кустообразное растение. Листья зеленые с коричневатым вкраплением, в длину достигают 10 см, в ширину – 6 см, формируя плотную густую розетку до 20 см в диаметре.

Малый медведь

Kleiner Baer – крупный густой широколистный гибрид, высотой до 40 см. Зеленые листья эллипсовидной формы, волнистые по краям. Молодая поросль – светло-красных оттенков. Освещение – интенсивное. Требует питательный, сильно заиленный грунт мелких фракций.

Сложности при уходе, посадка и размножение

Будучи, в основном, выносливыми представителями растительного мира, эхинодорусы редко подвергаются болезням, но все же существуют определенные сложности при уходе за этим видом растений. Ряд требований включает:

  1. Интенсивное освещение (для некоторых – свыше 0,7 Вт/л; расширенный световой день до 11-14 часов).
  2. Питательный мелких фракций субстрат (песок или галька с добавлением под корневище кусков глины и вываренного торфа или без таковых – в зависимости от корневой системы). Нередко среди описания условий – хорошо заиленный грунт определенной высоты. Нуждаются в периодическом внесении микроудобрений (подбирается строго индивидуально), а некоторые – и дополнительной подаче CO2.
  3. Регулярная замена части воды, чистка грунта.
  4. Температура – чаще всего +20…+28 °C. Нейтральный pH, средняя жесткость воды. Однако бывают индивидуальные предпочтения.
  5. Желательно периодически пересаживать растение. При этом разновидности с мощным корневищем нуждаются в более частой пересадке, нежели те, которые не образуют его.

Разведение в основном происходит дочерними растениями, однако некоторые виды все же способны к размножению семенами и (или) делением корневища.

Совместимость

Приступая к посадке эхинодоруса в искусственном водоеме, следует учесть его совместимость с другими видами растительного мира. Так, подбирая согласно требованиям освещения, температуры и других важных показателей среды обитания, следует непременно учесть и размер финальной формы во избежание в дальнейшем затенения и/или вытеснения культуры.

Не особо советуют сажать рядом с криптокориной, а вот сагиттария станет довольно-таки хорошим соседом.

Эхинодорус – отличный выбор при озеленении аквариумов, в том числе цихлидников, а также палюдариумов, террариумов и даже оранжерей, становясь при этом не только незаменимым элементом декора, но и полноценным укрытием и источником кислорода как для рыб, так и для земноводных с пресмыкающимися.

Видовое разнообразие эхинодорусов, их особенности

Все без исключения любители аквариумов занимаются выращиванием специальных растений. Их существует множество. Такое растение, как эхинодорус занимает не последнее место по популярности из-за легкости разведения, содержания и способности привыкать к имеющимся условиям температурного режима.

Содержать растение совсем несложно, если не учитывать некоторые особенно теплолюбивые виды, которые в холодной и мягкой воде начинают вянуть и терять листья.

Для посадки нужно подготовить чистый грунт с добавлением мелкозернистого субстрата – песка или гальки. Сифонить грунт можно только с целью вычищения органических веществ.

Растение предпочитает и лучше развивается в чистой воде, без попадания прямых лучей света. Установка фильтра и устройства для аэрации обязательны. Один раз в неделю необходимо подменять воду на свежую, и насыщать её дополнительно углекислым газом. Некоторые типы кустарников хорошо реагируют на удобрения илом или подкормками с железом, а вот с органическими и химическими веществами для удобрения нельзя переусердствовать. Они могут применяться только в случае слишком сильного разрастания кустарника.

Разновидности и характеристики

  1. Эхинодорус амазонский – это аквариумное растение, вырастающее до 40 см и формирующее густую розетку узких листьев яркого зеленого оттенка. Эхинодорус амазонский неприхотливый в уходе и содержании, не реагирует на перемены жесткости или реакции кислотности в воде. Эхинодорус амазонский очень легкий в содержании, поэтому его часто рекомендуется сажать новичкам. Для успешного роста требуется еженедельная подмена пятой части воды в аквариуме. Из-за своего довольно крупного размера эхинодорус амазонский лучше чувствует себя в аквариуме большого объема, а при содержании в небольшой емкости его листья начинают стелиться по воде.
  1. Эхинодорус крапчатый – водный кустарник, который образует розетки из черешковых листочков. Эхинодорус крапчатый вырастает до 25 см. Его листья яйцевидные зеленого цвета с заостренной верхушкой и сердцевидным основанием с несколькими жилками. Есть подводные и наводные листья. Эхинодорус крапчатый порой формирует цветонос с круглым сечением, который высасывает у растения все силы, и оно начинает увядать. Лучше вовремя удалять этот цветонос.
  1. Эхинодорус горизонтальный – это популярное растение для аквариумов, достигающее 25 см в высоту с листочками сердцевидной формы светло-зеленой окраски, которые отличаются от подобных видов ростом под ровным прямым углом по отношению к черенкам. Получается, что эхинодорус горизонтальный имеет листья, располагающиеся параллельно грунту. Если в аквариуме есть эхинодорус горизонтальный, то температуру можно менять с 22 до 28 градусов. В осеннее и весеннее время темп роста кустарника снижается, поэтому около полутора месяцев следует поддерживать уровень воды в районе 20 градусов.
  1. Эхинодорус узколистный – розеточный аквариумный кустарник, который быстро вырастает и начинает пускать усы, обладает лентовидными подводными листьями светлого зеленого оттенка. Эхинодорус узколистный может вырастать до 60 см. Растение отлично чувствует себя в аквариуме благодаря наличию усов. Они позволяют ему хорошо приспосабливаться к любым параметрам воды, но он предпочитает яркое освещение. Эхинодорус узколистный нормально переносит изменения температуры в воде даже при большом диапазоне колебаний. Растение развивается и в умеренном, и в тропическом аквариуме. Воду лучше делать средней жесткости, но и в мягкой воде эхинодорус узколистный чувствует себя великолепно. Стабильный рост будет происходить только в аквариуме с нормальной кислотностью.
  1. Эхинодорус вертикальный – аквариумный кустарник до 20 см в высоту, обладает коротким стеблем и плотной розеткой из листьев ярко-зеленого цвета овальной формы. Обычно он размещается на переднем плане независимо от глубины и вместимости аквариума.
  2. Эхинодорус малый медведь – довольно приземистый вид, являющийся гибридным. Он формирует множество листьев и обладает приземистой розеткой до 15 – 25 см в диаметре. Молодые кустарники рубинового насыщенного оттенка, но их яркость с течением времени слабеет.
  3. Эхинодорус флоренс – это один из самых крупных типов с мощными корнями, от которых отходят до 40 черенков – они короткие с узкими ленточными листьями длиной до 40 см. Эхинодорус флоренс имеет молодые листочки красного оттенка, а по мере роста они становятся оливковыми. Эхинодорус флоренс считается капризным кустарником, для которого важна организация и поддержание следующих условий:
  • грунт толщиной более 5 см;
  • яркий свет;
  • длительность светового дня не больше 10 часов;
  • внесение корневых и внекорневых прикормок;
  • подача углекислого газа.
  1. Эхинодорус оцелот зеленый (грин) – отличается красивыми волнистыми листьями с множеством темных пятен, которые контрастно смотрятся на зеленом фоне листьев.
  2. Эхинодорус питон – не только привлекательный, но и самый выносливый кустарник из всех подобных. Благодаря этому его содержание под силу даже начинающим. Взрослый куст имеет плотную розетку с листьями, в высоту до 50 см. Листья у молодых растений светло-вишневого оттенка, а с течением времени они становятся бледно-коричневыми, а крапинки, наоборот, темнеют.
  3. Эхинодорус регина хилдебрант – небольшой эхинодорус, вырастающий до 25 см. Регина хильдебрант имеет яркую красно-коричневую расцветку, а листья интересной запоминающейся волнообразной формы. Эхинодорус регина хильдебрант, как правило, размножается цветоносами, где формируются молодые растения яркого оттенка. Таких деток можно снимать с цветоноса после отрастания 10 и более корешков. Иногда эхинодорус регина хильдебрант размножается посредством образования молодых кустиков из давно спящих почек. В настоящее время эхинодорус регина хильдебрант быстро набирает популярность, найти и приобрести его не так сложно, как раньше. Растение не требовательно к условиям, но отлично реагирует на подачу углекислого газа. Также эхинодорус регина хильдебрант лучше будет расти в воде мягкой или средней жесткости.
  1. Echinodorus horizontalis

    Это уже очень давно известный и любимый аквариумистами эхинодорус. Раньше он очень часто встречался в аквариумах. (Фото 1).

    Echinodorus horizontalis – природный вид. Ареал распространения его – Южная Америка: восток Венесуэлы, Колумбия, Эквадор, Перу, Бразилия, удаленные участки бассейна Амазонки.

    В природе средой его обитания являются ручьи и маленькие речки с умеренным течением, по берегам которых на заливных участках Echinodorus horizontalis укореняется в мягкой, илистой почве.

    Хотя Echinodorus horizontalis привлекательное растение для содержания в аквариуме, но, как пишет К. Кассельман, “уже на протяжении многих лет входит в обязательный ассортимент питомников водных растений, но довольно редко поступает в продажу, поскольку по сравнению с другими видами эхинодоруса хуже размножается вегетативно при помощи придаточных растений”.

    К тому же, в питомниках, при содержании Echinodorus horizontalis в надводной форме, он часто подвергается грибковым заболеваниям, что наряду малой скоростью воспроизведения по сравнению с другими эхинодорусами, он становится совсем невыгодным к производству.

    И, действительно, его не часто встретишь в ассортименте аквариумных растений на европейских сайтах, а из стран ЮВА поступает не “чистый” вид Echinodorus horizontalis, а непонятные гибриды, в которых к названию иногда добавляют или “new”, или “mini”.

    Мы получали несколько таких «сухих» вариантов из разных источников. Некоторые из них не представляли интереса для содержания в аквариуме, поскольку постоянно образовывали надводные листья.

    Другие оказались очень привлекательными, например (Фото 2).

    Еще один вариант представлен на фото 3 – небольшие растения зеленого цвета с широколанцетными листьями (фото 3).

    То есть, не смотря на название, эти растения не соответствуют описанию Echinodorus horizontalis.

    Свое название Echinodorus horizontalis получил благодаря своему внешнему виду. Его сердцевидные листья отходят от черенков почти под прямым углом (Фото 4) и располагаются параллельно грунту (Фото 5). Молодой лист выходит нежно песочного или светло-оранжевого цвета, затем становится светло-зеленым (Фото 6), старые листья темнеют.
    Из-за горизонтального расположения листьев розетка очень раскидистая (Фото 7).

    При посадке в аквариум Echinodorus horizontalis долго адаптируется к конкретным условиям. Раньше считалось, что основное условие для приживаемости и успешного роста этого эхинодоруса – старая вода. Воду можно было не менять месяцами. Оказалось, что это миф, при частых подменах воды Echinodorus horizontalis растет гораздо увереннее.

    Вообще условия содержания этого эхинодоруса довольно просты. Освещение сильной интенсивности ему не требуется, для здорового роста достаточно среднего освещения.

    Echinodorus horizontalis развивает мощную корневую систему, с помощью которой получает питание, поэтому для получения привлекательного растения желательно применение питательного субстрата.

    При описании этого эхинодоруса К. Кассельман приводит параметры природной воды, в которой обитают растения. При температуре воздуха 29°С, температура воды 26°С рН 6,5; GH ниже 1 °dH; KH около 3 °dH, т.е. вода мягкая со слабокислой реакцией.

    По опыту отечественных аквариумистов, Echinodorus horizontalis может успешно расти и развиваться в воде жесткостью свыше 20 0 .

    В настоящее время в России эта культура поддерживается и развивается благодаря аквариумистам и сохранение Echinodorus horizontalis практически полностью зависит от любителей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Agrian.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: