Барклайя (Barclaya) — описание, выращивание, фото

Содержание барклайи длиннолистной

Барклайя длиннолистная в аквариумистике зачастую считается растением капризным. Мне кажется это не совсем справедливым. Все- таки каприз, это нечто непредсказуемое, сиюмоментное: при равных, казалось бы условиях, сегодня так, а завтра иначе. К барклайе, с её, соглашусь, непростым характером, такое определение не подходит. Она постоянна в своих пристрастиях, вполне контролируема и управляема. Чтобы добиться успеха в ее выращивании, надо лишь соблюдать ряд довольно элементарных мер, и тогда вряд ли вас будут поджидать неприятные сюрпризы.

Родиной барклайи длиннолистной является материковая (Мьянма, Таиланд, Вьетнам) и островная (Суматра, Ява) Юго-Восточная Азия. В естественных условиях барклайя населяет преимущественно неглубокие ручьи с рыхлым, богатым органикой илистым грунтом и чистой, мягкой, кислой водой. Значительная часть этих водотоков укрыта труднопроходимой для солнечных лучей плотной кроной растущих по берегам деревьев, но нередко встречается эта травка и на открытых, хорошо освещенных участках.

Фото барклайя длиннолистная

Принадлежит она, как ни странно, к нимфейным (Nymphaeaceae), хотя чисто внешне имеет мало общего с хорошо знакомыми аквариумистам кувшинками. Видимо, именно это приводит к тому, что периодически ее вместе с близкородственными видами (их, по разным данным, от 3 до 5) выделяют в самостоятельное семейство – Barclayaceae, или Барклайевые. Так что в специальной литературе можно встретить как ту, так и другую версии классификации.

Взрослая барклайя – растение хотя и не слишком пышное (в розетке обычно не более десятка-полутора
листьев), но довольно массивное, достигающее полуметра высоты. Тем не менее использовать для ее выращивания внушительных габаритов емкость вовсе не обязательно: листовые пластинки мягкие, эластичные, достигая поверхности воды, они просто стелятся по ней. Правда, при этом в окружении куста образуется довольно плотная тень, в которой плохо себя чувствуют светолюбивые гидрофиты.

Вообще, барклайя не любит излишнего загущения, но и подтвердить встречающийся в печати тезис, что близкое соседство с этой красавицей угнетает прочих представителей подводного сада из-за выделяемых ее фитонцидов, я не могу.

У меня она давно уже растет в довольно плотном окружении некрупных криптокорин, а недалеко процветает приличных размеров микрозориум – и ничего, каких-то выраженных признаков угнетения не видно. Тем не менее какие-то флюиды от барклайи несомненно исходят, потому что даже вездесущая «борода» к ней не липнет – на криптухах кисточки есть, а эта чистая, стоит себе и в ус не дует, отлично дополняя интерьер своими оливковыми (наружная поверхность листьев) и коричневато-красными (с «изнанки») переливами.

С декоративной точки зрения, это растение великолепно. Ее листья блестят словно навощенные, а их пропорции, на мой взгляд, идеальны. Они имеют близкую к треугольной форму, плавно зауживаясь кверху, не слишком широки, но и не узки (4-5 см в основании). Их окраска празднична, насыщенна, ярка, но не ядовита, не режет глаз. Архитектура листовых пластин затейлива и привлекательна: вроде это и не плоскость, но и до крупной волны далеко, абрис кромок – и не ровная линия, и не «заборчик», что-то среднее. Черешок при достаточном освещении сравнительно короток – буквально считанные сантиметры – и не портит общую картину.

Главные враги барклайи – улитки и сами аквариумисты. Первые беззастенчиво прогрызают в ее нежнейших листьях многочисленные некрасивые дырки, а вторые наносят ущерб декоративности этого растения своими неаккуратными действиями: малейший неосторожный взмах угловатым сачком или даже округлым сифоном – и листик надорван, а то и вовсе отправляется в свободное плавание.

Барклайя длиннолистная не любит пересадок. И дело даже не в незначительной смене условий (с этой неприятностью растение в состоянии смириться, хотя и впадает в продолжительный ступор, прекращая выбрасывать новые листья), а в хрупкости корневой системы. Корешки у нее мелкие и очень ломкие, поэтому любые манипуляции в этой области требуют величайшей аккуратности. Помимо обыкновенной длиннолистной барклайи существует краснолистная или красная барклайя.

Вообще, грунт – одно из самых слабых мест в агротехнике растения. Мало того, что он должен состоять из хорошо окатанных некрупных частиц, так еще и быть при этом жирным, богатым питательными веществами, рыхлым. По этой причине при прочистке грунта следует избегать участков вблизи барклайи. Тем самым вы и корни ей сбережете, и голодной не оставите. А излишнего заиливания она не боится, даже, скорее, наоборот, – в бедном кислородом, невентилируемом потоками воды субстрате чувствует себя лучше.

Фото барклайя длиннолистная

Но лучше всего выращивать растение в невысоких широких горшочках. Я предпочитаю использовать в этом качестве донышки пластиковых 2-литровых бутылок. Высота их подбирается с таким учетом, чтобы при прикопке в грунт кромки этой «вазочки» возвышались над его поверхностью не более чем на 3-5 мм. Такие горшочки прочны, долговечны, практически невидимы (а потому не портят интерьер), изготовить их проще некуда и к тому же они ничего не стоят.

Наполнение горшочка -смесь из равных объемных частей крупного речного песка (частицы фракцией 1-2 мм) и глины, а добавками могут служить торф, сапропель, садовая земля или фирменные прикорневые подкормки. Процесс высадки требует некоторой сноровки и терпения. Причем лучше все сделать сразу и наверняка, чтобы не подвергать корешки барклайи ненужным дополнительным испытаниям на прочность.

На дно горшочка (в его стенках я предварительно делаю нагретым гвоздем с десяток отверстий) насыпаю сантиметровый слой садовой земли, сверху – заполняя емкость примерно на 1/3-1/2, в зависимости от массивности корневища, песочно-глиняную смесь с небольшим количеством фирменных прикормок или заблаговременно собранного в аквариумах и высушенного ила. На эту «подушку» аккуратно ставлю растение и присыпаю до основания розетки слоем чистого песка. Углублять точку роста не нужно – возрастает риск загнивания корневой системы.

Примерно четверть горшка при такой схеме остается пустой. Делаю это специально, чтобы в последующем укладывать сюда пастообразные или гранулированные прикормки (в том числе и комплексные, железосодержащие) – они обычно вскоре после попадания в воду распадаются на мельчайшие частицы и постепенно проваливаются в грунт, а бортики высотой в 1 см препятствуют их смыву течением. Считаю такой способ внесения подкормок наиболее щадящим, безопасным для корней барклайи и притом вполне эффективным. Начинаю подкармливать кусты примерно спустя 5-6 месяцев после посадки и делаю это в объемах и с периодичностью чуть меньших, чем указаны в инструкции к удобрению. Передозировка в этом плане куда опаснее недодачи.

Вышеописанная смесь не слеживается, практически никогда не загнивает, при необходимости ее легко смыть с корней. Это может, в частности, потребоваться при отделении деток, которые развиваются в непосредственной близости от материнского куста. Именно поэтому, кстати, не советую пользоваться горшочками маленького диаметра – при прочих благоприятных обстоятельствах уже через полгода-год в нем будет тесно и взрослому растению, и его многочисленным потомкам.

Видео барклайя длиннолистная красная

Отделять детку имеет смысл лишь после того, как в ее розетке будет 5-6 полноценных листочков высотой около 10 см. Можно попробовать и раньше, но, исходя из собственного опыта, берусь утверждать, что дело это рискованное. И более или менее крупные-то детки укореняются неважно, а уж с «недомерками» просто беда.
Будучи типично тропическим растением, барклайя любит тепло. Минимум для содержания – 20-22°С, при более низких температурах ее развитие замирает, листья начинают разлагаться, отпадать, а вскоре необратимо разрушается и корневая система.

Причем ей тепло нужно в первую очередь, поэтому зачастую в череде полезных советов по содержанию барклай присутствует тема целесообразности донного обогрева. Наверное, он вполне оправдан, хотя мои три кустика (а им скоро исполнится два года) благополучно обходятся и без этого атрибута.

Содержание барклайи

Оптимум для барклайи -26-28°С, рН 6,0-6,5, жесткость – до 8°dGH. Режим подмены воды – общий для аквариума и диктуемый потребностями прочих его обитателей. К наличию (или отсутствию) течения растение равнодушно. Освещение яркое, но рассеянное. Впрочем, умеренная мощь светильника (равно как и более жесткая и щелочная среда обитания) – не препятствие для нормального развития куста, он лишь чуть поблекнет, немного утеряет насыщенность палитры, снизит темпы вегетации. В моем случае 160-литровый аквариум высотой 40 см с площадью дна 100×40 см освещается четырьмя 20-ваттными люминесцентными лампами (одна из них со спектральной коррекцией). Нормальная продолжительность светового дня – 10-12 часов.

Допустимые отклонения лежат в довольно широких пределах: Т=20-32°С, dGH -до 10-15°, рН – до 7,0-7,5, минимальная продолжительность светлого времени – 6 часов.

Но все же до крайних значений условия содержания барклай доводить не стоит. А тем более следует опасаться резких колебаний гидрохимических параметров, на которые эта нежная красавица реагирует крайне болезненно. Хотите внести коррективы в режим аквариума – делайте это постепенно, поэтапно, дав барклайе время приспособиться к новой обстановке. В противном случае можно буквально за считанные дни потерять эту роскошь. И первым симптомом неблагополучия можно считать долгое отсутствие молодых листочков. В «рабочем» ритме они появляются на свет примерно каждые две недели. С той же периодичностью здоровый куст сбрасывает старые, отжившие свое.

Фото красная длиннолистная барклайя

Длиннолистная барклайя не требует зимовки, развиваясь в течение всего года. Правда, развитие это идет неравномерно: растянутые периоды выраженного роста чередуются со сравнительно непродолжительными «затишьями». Возможно, если предоставить кусту «каникулы» (недаром некоторые специалисты в сфере гидрофлористики рекомендуют в этом качестве ежегодную 1,5-2-месячную паузу с пониженной освещенностью и Т=20-22°С), в оставшееся время отдохнувшая барклайя длиннолистная будет вегетировать более ровно.

Помимо вышеупомянутого вегетативного пути размножения барклайи, применим и семенной. Половой зрелости это растение достигает к году. При благоприятных условиях существования оно выбрасывает бутон (а то и несколько), который растущей из центра розетки цветоножкой либо выносится к поверхности, либо зависает в толще воды. Причем семена образуются и в том и в другом случае.

Считается, что их проращивание не требует особых хлопот: они обладают хорошей всхожестью, а сеянцы отличаются неплохими темпами роста и выживаемостью.

Впрочем, все это – теория. Сам я предпочитаю не связываться с гетеративным размножением барклай. Во-первых, мне их много не нужно, а во-вторых, продавец, у которого я в свое время брал молоденькие кустики, предупредил: после плодоношения материнское растение отмирает. Так это или нет, не знаю, но, предпочитая не рисковать, безжалостно отщипываю бутоны, как только замечу. Пока помогает.

Журнал Аквариум 2009 №2

Комментарии к этой статье:

Комментарии добавил(а):Анюта
Дата: 2018-05-24

Барклайя длиннолистная особенно красная очень красиво смотрится в аквариуме. Всем советую.

Барклайя длиннолистная: как сделать подводный мир благополучным

Формируя оригинальный, гармоничный пейзаж для аквариума, многие обращаются сегодня к искусственным растениям: меньше забот, да и красивый внешний вид получается сразу, а держится постоянно. Тем же, кто хочет своими силами создать живую натуральную атмосферу, стоит обратить внимание на такое растение, как барклайя длиннолистная (второе название — барклая лонгифолия). Создав ему для роста благоприятные условия, вы получите достойную награду за свои труды – гармоничную цветовую композицию и живую позитивную энергетику.

Об особенностях растения

Сегодня барклая — растение аквариумное, ареал естественного обитания которого находится в юго-восточных областях Азии.

Впервые обнаруженная в начале XIX века в Бирме, она получила название в честь ботаника Барклая и стала популярной в аквариумах благодаря своим длинным неординарным листьям. Они имеют шелковистый блеск и оригинальное сочетание цветов: листья сверху отливают оливково-зелеными оттенками, а снизу – фиолетово-красными. В длину могут достигать 60 см, внешне выглядеть крепкими и прочными. На самом деле корневая система относится, скорее, к нежным и ранимым. А любое повреждение корневых нитей может сказаться на питании верхней части растения.

Читайте также:  Лотос желтый (Nelumbo lutea) — описание, выращивание, фото

Барклайя капризна и требовательна к условиям своего содержания. Несмотря на большое количество разновидностей, ни одна из них не будет расти в холодной воде.

Кроме того, оно может оказывать тормозящее воздействие на растения, растущие рядом. Происходит это благодаря выделению в воду фитонцидов.

Какие варианты растения бывают?

Наиболее частый вариант

Барклайя – растение, популярное в любительских и профессиональных аквариумах. Его крупные блестящие листья, расположенные на прочных черешках и тянущиеся через всю толщу воды к поверхности, придают водному дому определенный характер. Благодаря такой особенности, растение получило название лонгифолия (длиннолистая).

Зеленые кусты – выгодное решение для оформления водной стихии жителей, предпочитающих быстрое и свободное движение. Они не препятствуют играм рыб, дарят им возможность тщательно исследовать дно и подобрать с него остатки корма.

Форма листьев этого вида вытянутая и удлиненная, зауженная с обоих концов.

Барклая зеленая, несмотря на длинные (до 60см) листья, имеет укороченную слабую корневую систему. От темно-коричневого корневища отходят хорошо разветвленные нити светлого цвета.

Цветок не выглядит презентабельно. Его бутон даже не открывается, а верхушка не достигает поверхности воды.

Барклая лонгифолия хорошо разрастается в теплой, мягкой, слабощелочной воде. Её плавные движения листьев сердцевидной формы придают аквариуму живость. Их красота будет долговременна, если дважды в неделю подкармливать минеральными удобрениями.

С красными листьями

Барклайя краснолистная характеризуется мелкими размерами (максимальная длина листьев 35 см) и бордово-фиолетовыми листьями. Ширина каждого листа не более 3,5 см. Лист располагается на черешке (его длина 5-7см).

Этот вариант чаще других цветет и образует плоды. Цветки клейстогамные, а плоды содержат крепкие и жизнеспособные семена.

Хорошо растет в воде с температурой 26-28 о С. Наличие повышенной жесткости либо кислотности могут стать губительными факторами. В то же время не требуют частой смены воды и вполне хорошо себя чувствует в застоявшейся.

Краснолистная хорошо растет в песчаном грунте либо мелкой гальке. Там корневая система чувствует себя комфортно, поэтому листья быстро вытягиваются вверх и плавают практически под поверхностью воды. Посадить можно и в горшок. Тогда корни будут защищены от рыб, чьим любимым занятием является ковыряться в корневых луковицах.

Barclaya sp. peruviana

Кто видел этот винно-красный куст в зеленом аквариумном мире (вживую, на фото или видео), никогда этого не забудет. Его безупречный внешний вид практически всегда является основным акцентом дизайна.

Черешки немного длиннее, чем у предыдущего варианта (15-25 см), а ширина листьев может достигать 3 см.

Более терпимо к воде с показателем жесткости 10-12. Предпочитает участки, хорошо освещенные и проточные.

Барклая перувиана очень теплолюбива, поэтому для соседства с ней нужно подобрать растения и рыб с аналогичными пристратиями к среде обитания. Например, из рыб подойдут дискусы, а из зелени – бликса японская. Плохо подходят папоротники и криптокорины.

Цветет редко, но если цветки образовались, то для них характерно самоопыление. Для этого цветку даже не нужно раскрываться. Такое явление называется клейстогамией. Зеленые кустики перувиан идеальны для крупных аквариумов, особенно с экзотическим оформлением.

Barclaya peryana

Краснолистная форма растения, получившая название «барклая периана», — выразительный подводный житель. Её оттенок обусловлен наличием в мякоти листьев включений оксида железа.

Яркость листьев перуанской барклайи находится в прямой зависимости от интенсивности освещения. Поэтому тем, кто хочет насладиться густой краснотой растения, нужно позаботиться о высаживании кустиков на ярко освещенных участках. Часто пересаживать особи (для разведения либо с целью перемены пейзажа) не стоит – растение этого не любит. А вот о подвижности воды позаботиться нужно.

Описание перианы будет неполным, если не сказать о следующей его особенности: при ярком освещении самый незначительный по размеру кустик (даже одиночный) может выпустить до 7 цветочных стеблей. Но давать им распускаться не стоит. Растение быстро потеряет свои силы. Оставить можно лишь 2-3 стебля, остальные – отрезать.

Выбрав барклайю для оформления аквариума, независимо от того, зелена она или имеет красные листья, нельзя забывать, что её благополучие в ваших руках. Если компания рыб и растительный мир готовы постоянно находиться при температуре 27-28 о С и в мягкой воде, то благополучие и шикарный внешний вид обеспечены. Если нет, кому-то из них будет некомфортно.

Барклайя длиннолистная

Барклайя длиннолистная красная

Ареал обитания растения- Юго-Восточная Азия.

Барклайя длиннолистная красная, она же барклая лонгифолия (Barclaya longifolia) – очень красивое, интересное растение. Высота растения 60 см. Листья обладают красивым шелковистым блеском, оливково-зеленые сверху и фиолетово-красные с нижней стороны. Растение привередливо к условиям содержания.

Барклайя длиннолистная красная

Комфортные параметры воды для ее содержания: темп. 26-28 °С (снижение температуры приводит к прекращению роста и гибели растения). Жесткость 2-4°, рН 6-7. Необходимо хорошее, рассеянное освещение. Корневая система растения чрезвычайно нежна и чувствительна к повреждениям, поэтому в качестве субстрата следует использовать крупный речной песок или субстрат мелкой пористой фракции. Барклайя длиннолистная красная не любит сильно заиленный грунт. Очень полезна еженедельная уборка грунта (но делать это надо очень осторожно – не повреждая корни). Для барклая лонгифолия достаточен слой грунта толщиной в 5 см.

Растение не нуждается в частой подмене воды. Подкармливать можно еженедельно комплексными удобрений с макро и микроэлементами.

Барклайя длиннолистная красная фото

Барклайя длиннолистная размножается вегетативно и семенами. Вегетативное размножение достаточно просто – у корневища образуются молодые растения и их можно разделять.

Желающим получить семена, следует быть внимательным, чтобы не допустить высыпания семян на дно аквариума. Для этого завязавшийся плод надо поместить в мешочек, изготовленный из тонкого нейлона или старого капронового чулка. Семена можно высеиваются в емкость с песком и водой. Уровень воды – не выше 3-5 см. Песок лучше всего взять из старого аквариума. Температуру надо поддерживать на уровне 28-30 °С. Освещение – сильное, рассеянное. После образования 5-6 листьев сеянцы можно пересаживать в общий аквариум.

Барклайя длиннолистная видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Читайте также:  Кардамин луговой (Cardamine pratensis) — описание, выращивание, фото

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Барклайя длиннолистная содержание размножение фото описание.

Условия содержания

Барклайя длиннолистная растение очень нежное и очень прихотливое к условиям содержания. Растет в аквариуме равномерно на протяжении всего года. Поскольку барклайя теплолюбивое растение, температура воды должна быть около 26-28 °С. При снижении температуры воды до 24 ° растение прекращает рост, а то и вовсе может погибнуть. А вот если температура повысится до 30-32 °С или чуть выше, растение никак не отреагирует.

Для барклайи необходима очень мягкая слабокислая вода с жесткостью 2-4°, и рН 6-7. Довольно сносно растение растет, хотя и медленнее, в более жесткой воде (до 20°), имеющую слабощелочную реакцию. Барклайя лучше всего растет при умеренном освещении, при наличии прямого сильного света рекомендовано высаживать растение в тень иных более крупных аквариумных растений, к примеру, анубиаса, эхинодоруса. Для затенения также используют плавающие в толще либо по поверхности воды растения.

Искусственно подсвечивают лампами накаливания, используют люминесцентные лампы (тип ЛБ) или сочетая оба вида. При таких условиях окрас листьев становится ярче. Нужно ответственно подойти к выбору грунта для барклайи. Поскольку она обладает очень нежной и чувствительной к повреждениям корневой системой, в качестве субстрата хорошо использовать мелкую гальку, а также крупный речной песок.

В случае закисания ила, содержащегося в грунте, корни барклайи быстро погибают, а в скором времени может погибнуть все растение, при чем, весьма стремительно – листья неожиданно отрываются и всплывают на поверхность воды. А при осмотре грунта вы даже не найдете остатки корней растения. Поэтому рекомендуют постоянно контролировать состояние грунта, своевременно его чистить и пересаживать растения.

Для барклайи очень полезно проводить еженедельную чистку грунта, следя при этом, чтобы не повредить корневую систему растения. Для барклайи достаточно иметь слой грунта в 4-5 см. Если барклайя получает в достаточном для питания количестве минеральные вещества, то не нужно часто менять воду. Подкармливают растение комплексным минеральным удобрением с микроэлементами раз в 7-10 дней. Еслиаквариум плотно заселен рыбами, то в воду вносятся только микроудобрения.

РАЗМНОЖЕНИЕ

Размножать Барклайю длиннолистную в условиях аквариума можно вегетативно и семенами. Вегетативное размножение достаточно просто и доступно любому аквариумисту. При удовлетворительных условиях содержания на коротком корневище барклайи образуются молодые растения.

В результате вокруг маточного куста появляется густая заросль. Ее можно разделять 1-2 раза в год в зависимости от скорости роста. Пересаженные дочерние растения при удовлетворительных условиях скоро трогаются в рост.

Очень часто после образования одного цветка вслед за ним появляется еще несколько. В условиях аквариума появление больше двух цветков на одном растении может привести к его гибели, так как цветение отнимает у барклайи очень много сил. Поэтому третий и последующий бутоны лучше обрывать сразу после их образования. Это позволяет получить от сильных экземпляров по 1-2 полноценных плода и сохранить материнское растение.

барклайя длиннолистная фото

Аквариумисту, желающему получить семена, следует быть внимательным, чтобы не допустить высыпания семян на дно аквариума. Для этого завязавшийся плод надо поместить в мешочек, изготовленный из тонкого нейлона или старого капронового чулка. Семена, высыпавшиеся из лопнувшего плода, оказываются в мешочке. Их можно сразу же высеять в плошку с песком и водой. Уровень воды должен быть не выше 3-5 см.

Песок лучше всего взять из старого аквариума, слегка промыть его и добавить небольшое количество глины, чтобы в грунте, где будут прорастать семена, был начальный запас питательных веществ (собственные питательные запасы семян очень скудны). Температуру надо поддерживать на уровне 28-30 °С. Освещение должно быть сильным, но рассеянным. Молодые растения надо оберегать от водорослей. После образования пяти-шести вполне сформированных листьев сеянцы можно пересаживать в общий грунт аквариума.

Описание:

Род Барклайя состоит всего из двух видов. В природе растение произрастает в тропических водоемах с быстрым течением.

Несмотря на неоспоримую декоративность Барклайя очень редко встречается в домашних аквариумах. Дело в том, что растение очень капризно. Даже опытные цветоводы часто не в состоянии удовлетворить всем его требованиям.

Корневище у растения плотное, удлиненное или клубнеобразное. От него отходит короткий толстый стебель. Собранные в розетку листовые пластины сидят на крепких черешках.

Барклайя красиво смотрится в одиночестве или в группе сородичей. Скученность затрудняет рост и развитие, поэтому растения высаживают на расстоянии не меньше 20 см. друг от друга.

Молодые растения часто страдают от водорослей. Взрослые же Барклайи выделяют вещества, предотвращающие образование вредных соседей. В то же время «санитарные» способности замедляют рост популярных обитателей аквариума: папоротника индийского, марсилии, роталы.

барклайя длиннолистная фото

Болезни и вредители:

Секреты успеха:

Барклайя относится к теплолюбивым растениям. Температура воды должна держаться в пределах 26–30˚C. Даже незначительное похолодание ведет к гибели цветка.

Для нормального развития растению нужна мягкая, слабокислая вода. Подменивать ее надо регулярно. Сроки между процедурами можно увеличить за счет внесения минеральных удобрений. Если растение делит жилое пространство с рыбками, микроудобрений вполне достаточно.

Оптимальная продолжительность светового дня ― 11 часов. Уровень умеренный. Принципиального значения источник происхождения света не имеет.

Толщина грунта не должна превышать 5–6 см. Грунт важно содержать в чистоте, не допуская заиливания.

барклайя длиннолистная фото

Возможные трудности:

Бледные и/или мелкие листья

Причины: 1) Недостаток освещения.

Дыры в листовых платинах

Причины: 1) Избыток углекислого газа.

Причины: 1) Загрязнение грунта, 2) «стоячая» вода.

Замедление роста и гибель растения

Причины: 1) Холодная вода, 2) превышение допустимого уровня жесткости.

Азарина: выращивание из семян, посадка и уход в саду

Автор: Наталья 14 февраля 2019 Категория: Садовые растения

Азарина (лат. Asarina), или маурандия (лат. Maurandia) – вьющееся многолетнее цветковое растение семейства Подорожниковые, но некоторые источники относят азарину к семейству Норичниковые. В роду около 15 видов. Происходит растение из Мексики, Калифорнии и средней части США, однако, начиная с XVII века, популярность азарины выросла настолько, что она распространилось по всем континентам. В условиях средней полосы многолетняя лиана азарина выращивается как однолетник. Используют ее в первую очередь для вертикального озеленения.

Содержание

Посадка и уход за азариной

  • Посадка: посев семян на рассаду – в феврале, высадка сеянцев в открытый грунт – в середине мая.
  • Цветение: с конца июня до сентября.
  • Освещение: яркий солнечный свет с утра, а с полудня – рассеянный свет или полутень.
  • Почва: рыхлые, воздухопроницаемые, хорошо дренированные, нейтральные суглинистые грунты.
  • Полив: частый и обильный, в жару и засуху – дважды в день, по утрам и вечерам.
  • Подкормки: один раз в 7-10 дней раствором минерального удобрения с преимущественным содержанием фосфора и калия. Можно применять раствор куриного помета.
  • Размножение: семенное.
  • Вредители: тля.
  • Болезни: черная ножка.

Азарина лазающая – описание

У азарины лазающей сильноветвящиеся стебли, достигающие в длину от 3 до 7 м. При помощи тонких закручивающихся черешков стебли цепляются за опору. Листья у азарины насыщенного зеленого цвета, небольшие, голые или бархатистые, цельнокрайние или зубчатые, округло-треугольные, с острой верхушкой и сердцевидные у основания. Одиночные крупные трубчатые пазушные цветки азарины располагаются по всему стеблю вплоть до его верхушки. Окрашены цветки чаще всего в фиолетовый, розовый или пурпурный цвета, иногда встречаются растения с цветками белой или желтой окраски, а еще реже – двуцветные. Начинается цветение в конце июня и заканчивается в сентябре. Плод азарины – коробочка, состоящая из двух ячеек, наполненных мелкими заостренными семенами.

Читайте также:  Сморчок высокий (Morchella elata) — описание, фото

Выращивание азарины лазающей из семян

Посев семян азарины

Выращивание азарины лазающей начинается с посева семян на рассаду. Чтобы растение зацвело в июне, сеять семена нужно зимой, за 10-12 недель до высадки сеянцев в открытый грунт. Состав субстрата для азарины должен состоять из равных частей торфа, песка, листовой земли и перегноя. Перед посевом почву в течение 10 минут обеззараживают в микроволновке, включив ее на полную мощность, после чего проливают крепким горячим раствором марганцовки и оставляют на сутки.

Емкость заполняют влажной рыхлой почвосмесью, раскладывают по поверхности семена азарины, прижимают их, присыпают их слоем прокаленного песка толщиной 5 мм и опрыскивают из пульверизатора. Посевы накрывают пленкой или стеклом и содержат при температуре 15-20 ºC, ежедневно снимая пленку на 2-3 часа для проветривания. Если в течение месяца не появятся ростки, стаканчики с посевами помещают в холод на четыре недели, после чего опять переносят в тепло.

Уход за рассадой азарины

После появления всходов пленку снимают, а посевы перемещают поближе к свету. Когда у сеянцев разовьется по 2-3 листочка, их пикируют по отдельным торфяным горшочкам.

Распикированным растениям необходимо хорошее освещение и регулярный полив, а через 10 дней после пикировки рассаду подкармливают раствором комплексного минерального удобрения, например, Идеалом. Еще через две недели в субстрат вносят раствор Агриколы. В дальнейшем качество подкормок будет зависеть от развития растения: если листочки будут бледные или маленькие, то желательно внести в субстрат азот, а если рассада будет отставать в росте, то ей понадобится калий и фосфор.

Перед высадкой в открытый грунт рассаду закаляют в течение двух недель: ее ежедневно выносят на открытый воздух, постепенно увеличивая продолжительность сеансов до тех пор, пока сеянцы не привыкнут к условиям, в которых им предстоит расти.

Посадка азарины лазающей в саду

Когда высаживать азарину

В открытый грунт азарину высаживают тогда, когда окончательно установится теплая погода, то есть во второй половине мая. Цветок азарина теплолюбив, поэтому сажать его нужно на хорошо освещенных и защищенных от сквозняков и холодного ветра местах. Однако в полуденные часы, когда солнце не греет, а жжет, азарина должна находиться в полутени. Почва для растения предпочтительна рыхлая, воздухопроницаемая и хорошо дренированная. Лучше всего растет азарина на нейтральных суглинистых грунтах.

Как сажать азарину

Для нормального роста и развития азарине необходимо не менее 60 см² площади, поэтому лунки для сеянцев должны располагаться на расстоянии 60 см друг от друга. При посадке необходимо сразу установить опоры – для этой цели лучше всего подойдет натянутая вертикально металлическая проволока или металлическая сетка с ячейками средней величины. Как только сеянцы примутся и окрепнут, их подвязывают к опорам.

Уход за азариной

Как ухаживать за азариной

Влаголюбивую азарину в знойные летние дни придется поливать дважды в день – по утрам и вечерам. Желательно также в это же время опрыскивать азарину теплой кипяченой водой. Придется также рыхлить вокруг нее землю и удалять сорную траву. Чтобы уменьшить потери влаги и сократить количество сорняков, целесообразно замульчировать поверхность вокруг азарины торфом.

Уход за азариной предполагает регулярные подкормки. Для того чтобы обеспечить продолжительное цветение, с момента появления первых цветков потребуется вносить в почву один раз в 7-10 дней минеральные комплексы с преимущественным содержанием калия и фосфора. Хорошо отзывается растение на раствор куриного помета. Для этой же цели следует удалять с растения увядшие цветки.

Вредители и болезни азарины

В рассадный период азарина может пострадать от грибкового заболевания черной ножки, или гнили корневой шейки. Болезнь поражает растения с момента прорастания семян и до появления на них 2-3 листьев: корневая шейка заболевшего сеянца темнеет, на ней образуется черная перетяжка, через несколько дней стебель в этом месте размягчается, надламывается, и растение полегает. Как только обнаружится заболевание, нужно немедленно пересадить все здоровые сеянцы в новый обеззараженный субстрат, поставить их в тепло и притенить от солнца. В воду для полива добавляйте фунгицид – Максим, Бактофит или Фитоспорин в соответствии с инструкцией. Пораженные сеянцы уже не спасти – они подлежат утилизации.

Самым опасным вредителем азарины является тля – сосущее насекомое, питающееся клеточным соком растения. Она высасывает сок из стеблей, листьев, бутонов, цветков и даже из почек, отчего все наземные органы скручиваются и деформируются. На сахаристых выделениях тли поселяется сажистый гриб. Уничтожают тлю обработкой растения инсектицидами – Фуфаноном, или Карбофосом, Банколом, Акарином или Актелликом. Для победы над вредителем одной обработки может оказаться недостаточно, поэтому через 7-10 дней опрыскивание азарины раствором инсектицида придется повторить.

Виды и сорта азарины

Азарина лазающая (Asarina scandens)

Чаще всего в садовой культуре выращивают азарину лазающую (Asarina scandens = Asarina semperflorens = Usteria scandens), описание которой мы давали в начале статьи. Лучшими сортами этого вида являются:

  • Бриджес Уайт – растение с белыми цветками;
  • Джоан Лорейн – сорт с темно-фиолетовыми цветками;
  • Мистик Роуз – сорт с ярко-розовыми цветками;
  • Рэд Дрэгон – цветки у этого сорта кроваво-красного или алого оттенка;
  • Скай Блу – растение с синими цветками средних размеров.

Кроме азарины лазающей, в садах встречаются:

Азарина распростертая (Asarina procumbens = Antirrhinum asarina)

– растение с юго-запада Франции и северо-востока Испании. В культуре чаще всего выращивают сорт азарины распростертой Сьерра-Невада – ее ворсистые побеги простираются горизонтально. Треугольные, зубчатые, длиной до 6 см, светло-зеленые листья растений этого вида крепятся на длинных опушенных черенках. Трубчатые цветки длиной до 4 см окрашены в мягкий желтый цвет. Растение может выдержать кратковременные заморозки до -15 ºC;

Азарина антирриноцветковая (Asarina antirrhiniflora)

– побеги этого растения достигают в длину от 1,5 до 2,5 м, листья у него небольшие, сердцевидной формы, цветки – удлиненные трубчатые колокольчики длиной до 3 см интенсивного красного, небесно-синего, белого или светло-фиолетового цвета. Зев у цветков всегда пятнистый. Цветет азарина антирриноцветковая с начала лета до морозов;

Азарина Барклая (Asarina barclaiana)

– ветвистая лиана родом из Мексики, вырастающая в длину до 3,5 м. Листья у нее сердцевидные с острой верхушкой, колокольчатые цветки длиной до 7 см окрашены в малиновый, розовый или лиловый цвета, при этом зев всегда светлый;

Азарина краснеющая (Asarina erubescens)

– ползучее растение, длина ветвей которого может достигать 3,5 м, а по опоре оно поднимается на высоту до 120 см. Листья бархатистые, сердцевидные, длиной до 8см. Трубчатые цветки длиной до 7 см окрашены в нежно-розовый цвет, зев у цветков белый, пятнистый;

Азарина Пурпуса (Asarina purpusii)

– растение с большим количеством тонких раскидистых стеблей длиной всего по 30-40 см. Листья сердцевидные, длиной до 5 см, с заостренной верхушкой. Цветки воронкообразные с трубкой длиной около 5 см, у них приятная светло-пурпурная или карминовая окраска;

Азарина Вислецена (Asarina wislizenii)

– у этого растения крупные цветки голубого или светло-фиолетового оттенка, а у сорта Красный дракон цветки ярко-красные.

Барклайя длиннолистная (Barclaya longifolia)

Барклайя длиннолистная (Barclaya longifolia) — аквариумное растение, принадлежащее семейству барклайевые (Barclayaceae).

Ареал произрастания

Барклайя длиннолистная широко распространена в регионах Юго-Восточной Азии (Андаманские острова, Бирма, Южный Таиланд, остров Суматра, южные регионы Индостана, Новая Гвинея).

Внешний вид

В тропическом аквариуме Барклайя длиннолистная по праву занимает почетное звание самого красивого и интересного растения. Оно вырастает до 50-60 см в высоту. Листья барклайи оливково-зеленого цвета сверху с шелковистым блеском, а с нижней стороны имеют фиолетово-красную окраску.

Условия содержания

Барклайя длиннолистная растение очень нежное и очень прихотливое к условиям содержания. Растет в аквариуме равномерно на протяжении всего года. Поскольку барклайя теплолюбивое растение, температура воды должна быть около 26-28 °С. При снижении температуры воды до 24 ° растение прекращает рост, а то и вовсе может погибнуть. А вот если температура повысится до 30-32 °С или чуть выше, растение никак не отреагирует. Для барклайи необходима очень мягкая слабокислая вода с жесткостью 2-4°, и рН 6-7. Довольно сносно растение растет, хотя и медленнее, в более жесткой воде (до 20°), имеющую слабощелочную реакцию. Барклайя лучше всего растет при умеренном освещении, при наличии прямого сильного света рекомендовано высаживать растение в тень иных более крупных аквариумных растений, к примеру, анубиаса, эхинодоруса. Для затенения также используют плавающие в толще либо по поверхности воды растения. Искусственно подсвечивают лампами накаливания, используют люминесцентные лампы (тип ЛБ) или сочетая оба вида. При таких условиях окрас листьев становится ярче. Нужно ответственно подойти к выбору грунта для барклайи. Поскольку она обладает очень нежной и чувствительной к повреждениям корневой системой, в качестве субстрата хорошо использовать мелкую гальку, а также крупный речной песок. В случае закисания ила, содержащегося в грунте, корни барклайи быстро погибают, а в скором времени может погибнуть все растение, при чем, весьма стремительно – листья неожиданно отрываются и всплывают на поверхность воды. А при осмотре грунта вы даже не найдете остатки корней растения. Поэтому рекомендуют постоянно контролировать состояние грунта, своевременно его чистить и пересаживать растения. Для барклайи очень полезно проводить еженедельную чистку грунта, следя при этом, чтобы не повредить корневую систему растения. Для барклайи достаточно иметь слой грунта в 4-5 см. Если барклайя получает в достаточном для питания количестве минеральные вещества, то не нужно часто менять воду. Подкармливают растение комплексным минеральным удобрением с микроэлементами раз в 7-10 дней. Если аквариум плотно заселен рыбами, то в воду вносятся только микроудобрения.

Размножение

Размножение Барклайи длиннолистной в условиях аквариума возможно вегетативно и семенами. Вегетативное размножение: самый простой и доступный любому аквариумисту способ. При благоприятных условиях содержания растения на коротком корневище его образуются молодые отростки. Вокруг маточного куста в итоге образуется густая поросль. Ее делят 1-2 раза в год. Отсаженные дочерние растения быстро принимаются в рост. Размножение семенами: Иногда можно наблюдать как после появления одного цветка Барклайи длиннолистной образуются еще несколько. Поскольку растение на цветение тратит много сил, в условиях аквариума при появлении на одном растении больше двух цветков барклайя может погибнуть. Именно поэтому рекомендовано третий и последующие образующиеся бутоны обрывать. Таким образом, можно получить 1-2 полноценных плода и в целом сохранить материнское растение. Если хотите получить семена барклайи, необходимо следить, чтобы они при созревании не высыпались на дно аквариума. Плод помещают в мешочек, который может быть сделан из капронового чулка или тонкого нейлона. Когда плод лопнет, семена окажутся в мешочке. Их сразу же высевают в плошку с водой (уровень 3-5 см) и песком, который рекомендуют брать из старого аквариума. Этот песок промывают и добавляют немного глины, обеспечивающей начальный запас необходимых питательных веществ. Температура воды должна составлять 28-30 °С. Освещение должно быть рассеянным и сильным. Молодые растения следует оберегать от водорослей. Как только образуются 5-6 сформировавшихся листьев, сеянцы готовы к пересадке в общий грунт аквариума.

Ссылка на основную публикацию