Подвижные, полу- и неподвижные элементы в гидропонных растворах

Азот (N)

Функции Азота

Азот необходим для формирования аминокислот, белков и хлорофилла. Азот играет важную роль в развитии растений. Азот имеет гораздо большее влияние на растения, чем большинство других важных элементов. Избыток или недостаток Азота существенно влияет на рост растений и качество урожая.

Симптомы дефицита Азота

Дефицит Азота проявляется осветлением листьев растения. Так как N достаточно подвижный элемент, то первые симптомы дефицита Азота появляются сразу на старых листьях, которые становятся светло-зеленого цвета. Когда дефицит усиливается, листья желтеют и отмирают. Дефицит Азота приводит к сокращению периода вегетации, наблюдается мелколистность, уменьшение кустистости.

Симптомы дефицита Азота быстро развиваются, но могут так же быстро и корректироваться, добавлением нужной формы N, регулировкой концентрации.

Тяжелые последствия может нанести длительная нехватка N в период активного роста.

Дефицит Серы можно спутать с дефицитом Азота. Но при дефиците Серы, симптомы появляются на всем растении, а при дефиците Азота сначала на старых листьях и только потом распространяются на все растение.

Симптомы отравления Азотом

Избыток Азота так же опасен, как и дефицит, особенно для плодовых культур.

Избыток Азота сопровождается усиленным ростом: растения пышные с темно-зеленой листвой. Такие листья больше подвержены болезням и атакам насекомых и очень чувствительны к изменениям окружающей среды.

Излишки N в плодовых культурах не только ухудшают обильность цветения и развитие плодов, но и снижают качество урожая. Нельзя повлиять на качество плодов элементами F и B пока Азот в избытке.
Избыток N наносит больше ущерба растению, чем дефицит.

Формы Азота

Существуют две формы азота: NO3 и NH4 + .

Контролируя их соотношение в растворе, можно добиться некоторого стабильного значения pH.

Если NH4 + единственный источник азота в растворе, то это приводит к подкислению. Растения поглощают больше иона аммония, чем серной кислоты, соответственно в растворе накапливается анион серной кислоты и раствор подкисляется. И, наоборот, если в растворе содержится только NO3 – , раствор подщелачивается.

В целом, в кислой среде NO3 – легче поглощается, а NH4 + лучше усваивается при более высоком рН. При рН 6,8 обе формы азота поглощаются одинаково.

Влияние Азота на pH в корневой зоне

В клетках корней должен поддерживаться электрический баланс, поэтому для каждого положительно заряженного иона, который притягивается, должен быть освобожден положительно заряженный ион, то же самое верно и для отрицательно заряженных ионов.

Таким образом, когда растение «притягивает» аммоний (NH4 + ), оно освобождает протон (Н +) в раствор. Повышение концентрации протонов вокруг корней, снижает рН в корневой зоне. Соответственно, когда растение «притягивает» нитраты (NO3 – ), оно выпускает бикарбонат (HCO3-), что увеличивает рН вокруг корней.

Из этого следует, что поглощение нитратов увеличивает рН вокруг корней,
в то время как поглощение аммония уменьшает ее.

Это явление особенно важно в гидропонике, где корни могут легко повлиять на рН среды, поскольку их объем относительно велик по сравнению с объемом питательной среды.

Для предотвращения скачков рН раствора и нужно правильное соотношение аммония / нитратов, которое зависит от сорта, температуры и стадии роста.

Следует отметить, что при определенных условиях, рН «реагирует» не так, как ожидалось в связи с нитрификацией. Нитрификация очень быстрый процесс, и добавка аммония может быть быстро преобразована и поглощена в виде нитратов, тем самым увеличивая рН в корневой зоне, а не уменьшая его.

Влияние Азота на поглощение других элементов

Аммонийный Азот легче поглощается при повышенном содержании в растворе магния, кальция и калия. Аммоний – катион (положительно заряженный ион), поэтому он конкурирует с другими катионами (калия, кальция, магния) в поглощении корнями. Слишком высокое содержание аммония может привести к дефициту кальция и магния. Поглощение калия меньше зависит от «конкуренции» с Аммонийным Азотом.

Для питания растения нитратным Азотом важное значение играет достаточное наличие молибдена и фосфора. Дефицит молибдена замедляет восстановление нитратов, снижается ассимиляция нитратного азота.

Так как соотношение аммония / нитратов может изменить рН вокруг корней, то изменение pH может повлиять на растворимость и доступность других питательных веществ.

Если соотношение NO3 – и NH4 + больше, чем 9 к 1, то рН раствора имеет тенденцию к увеличению с течением времени, а при соотношении 8 к 1или менее, рН уменьшается со временем. Из графика видно, что NH4 + , как правило, гораздо больше подкисляет раствор, чем NO3 – подщелачивает. Поэтому и рекомендуют % содержания аммонийного азота намного меньше чем нитратного для стабилизации рН раствора.

Соотношение нитратного и аммонийного Азота

Процент аммонийного азота NH4 + в питательном растворе не должен превышать 50% от общей концентрации N.

Оптимальным же является соотношение: 75% NO3 – и 25% NH4 + .

Если основным источником Азота будет NH4 + , то это может быть токсично для растения. Однако, некоторое количество NH4 + желательно, так как наличие NH4 + в питательном растворе стимулирует поглощение NO3 – .

5% NH4 + в растворе достаточно для стимуляции поглощения NO3 – , а более высокий процент (до 25% от общего) необходим для постоянно аэрируемых растворов, чтобы получить то же стимулирующее действие на NO3 – . Метаболизм аммония требует гораздо больше кислорода, чем метаболизм нитратов.

Соотношение Азотов зависит от вида растений, стадии роста растений, температуры питательного раствора, рН в корневой зоне и других факторов.

Если ион NH4 + является основным источником Азота в питательном растворе, то его влияние на рост томатов, например, может быть существенным в зависимости от интенсивности освещения. При низком освещении эффекта почти нет, а при высокой интенсивности света отмечено снижение роста растений на 30%, проявляются симптомы: скручивание листьев, увядание, хлороз старых листьев.

Соотношение Азотов в зависимости от вида растений и стадии роста

При подборе соотношения нитратного и аммиачного азотов, следует учитывать виды растений. Плодоносящие растения, такие как помидор и перец, особенно чувствительны к NH4 + . Когда NH4 + присутствует в питательном растворе при образовании цветов и плодов, урожайность снижается. Плоды могут поражаться вершинной гнилью. Поэтому аммонийный азот может быть включен в состав раствора в начале вегетации, но затем должны быть исключен с момента образования цветков и до конца цикла.

Сахара должны транспортироваться вниз от листьев к корням, чтобы «встретиться» с аммонием.

При выращивании плодов и растений, в которых наибольший рост происходит в листьях (например, китайская капуста, салат, шпинат), сахара потребляются быстрее около их места производства и гораздо менее доступны для транспортировки к корням. Таким образом, аммоний не сможет эффективно метаболизироваться и предпочтительно использовать меньше аммония по отношению к нитратам. В зимнее время аммония также нужно давать меньше, так как при недостатке света растение образует мало сахаров.

Соотношение Азотов в зависимости от температуры в прикорневой зоне

Метаболизм аммония требует гораздо больше кислорода, чем метаболизм нитратов. Аммоний метаболизируется в корнях, где он вступает в реакцию с сахарами. Эти сахара должны быть доставлены в корни из листьев.

С другой стороны нитраты транспортируются в листья, где они преобразовываются в аммоний, а затем вступает в реакцию с сахарами.

При более высоких температурах дыхание растения увеличивается, потребляется сахар быстрее, что делает его менее доступным для обмена веществ с аммонием в корнях. В то же время, при высоких температурах, растворимость кислорода в воде уменьшается, что делает его так же менее доступным.

Таким образом, при более высоких температурах целесообразно использование более низкого содержания аммония в растворе.
При более низких температурах питание аммонием является более оптимальным, потому что кислород и сахара более доступны на корневом уровне. Кроме того, поскольку транспорт нитратов в листьях снижен при низких температурах, использование нитрата в растворе приведет к задержке роста растений.

Токсичность аммония

Аммоний может быть токсичными для растений, если он является основным источником Азота в растворе. При отравлении аммонием замедляется рост и развитие, повреждаются стебли и листья, листья становятся чашеобразными. Разрушается сосудистая ткань (NH4 + нарушает работу Ca, который требуется для поддержания целостности клеточной оболочки). Отравление Аммонием может в конечном итоге привести к гибели растения. Если стебель пострадавших растений разрезать чуть выше корневой линии, то хорошо видна разлагающаяся сосудистая ткань.

Но, похожие симптомы могут быть и у некоторых болезней, поэтому требуется тщательный анализ, чтобы определить, что вызывает распад, болезнь или отравление NH4 + .

Аммиачный азот обычно не накапливается в растении в больших количествах. Это наблюдается только при недостатке углеводов; в таких условиях растение не может его переработать в безвредные органические вещества — аспарагин и глютамин.

Чрезмерная доза аммиачного азота в питательном растворе и недостаточность освещения, которая снижает интенсивность фотосинтеза, могут привести к повреждению листовой паренхимы из-за скопления аммиака.

Влияние концентрации Азота на корни

Концентрация азота в питательном растворе может влиять на характер роста корня. Увеличивается концентрация нитратного Азота – уменьшается количество и длина корневых волосков. Концентрации других основных элементов (P, K, Ca, Mg) не оказывают подобное влияние. Даже изменение концентрации NH4 + в питательном растворе не влияет на корневые волоски. Однако, корни, подвергающиеся воздействию высоких концентраций NH4 + в питательных растворах или где основным источником Азота является NH4 + , будет грубы на вид, с небольшим ветвлением или тонкой структурой.

Концентрация Азота в питательном растворе

Большинство формул требуют общей концентрации N в питательном растворе в диапазоне от 100 до 200 мг / л (ppm).

Если аммонийный Азот NH4 + входит в состав, то соотношение нитратного к аммонийному к должно быть примерно три или четыре к одному.

Инструкции часто требуют начинать подавать раствор с малых доз ( – : нитрат кальция (Ca(NO3)2•4H2O), нитрат калия (KNO3) и азотная кислота (HNO3), аммиачная селитра (NH4NO3).
Источники NH4 + : аммиачная селитра (NH4NO3), сульфат аммония (NH4)2SO4), аммония моно-или кислый фосфат (NH4)2HPO4 или NH4H2PO4.

Мочевина, CO(NH2)2, не рекомендуется в качестве источника Азота для гидропонных растворов, так как ее гидролиз производит NH4, который может быть нежелательным катионом в питательном растворе. Молекулы мочевины могут непосредственно поглощаться корнями растений, хотя ее присутствие в растениях может быть не желательно.

Источники:
Чесноков В. А. «Выращивание растений без почвы», 1960.
J. Benton Jones «Hydroponics. A Practical Guide for the Soilless Grower. Second Edition», 2005.
Guy Sela «Ammonium-Nitrate Ratio in Plant Nutrition», 2010.

Гидропоника и ее виды

Понятие гидропоника произошло от греческих слов hydro – вода и ponos – работа, что дословно можно перевести «рабочий раствор». Гидропоника подразумевает, что растения выращиваются без почвы при помощи питательных растворов, которые содержат питательные элементы в усвояемой форме для растения, в нужном соотношении и концентрации. Корневая система растения удерживается и развивается в субстрате.

На сегодняшний день известны несколько десятков гидропонных систем, которые сводятся к шести основным типам:

1. Системы фитильного полива
2. Системы глубоководных культур
3. Техника питательного слоя
4. Системы периодического затопления
5. Системы капельного полива
6. Аэропоника

Эти шесть типов гидропонных систем можно разделить на две группы:

1. «Пассивные» или фитильные системы: в таких системах питательный раствор поступает к корням по капиллярам без какого-либо механического воздействия. Один конец фитиля погружают в емкость с питательным раствором, а другой – в горшок с растением. К ним относят Системы фитильного полива.

2. «Активные» системы: в таких системах циркуляция питательного раствора или его аэрация не обходится без механического воздействия. Питательный раствор и воздух поступает к корням при помощи различных помп и насосов. К ним можно отнести пять остальных типов гидропонных систем.

Давайте рассмотрим каждые из шести типов гидропонных систем в отдельности.

Системы фитильного полива

Рис.1: Система фитильного полива

Такие системы представляют собой самый простой тип гидропонных систем. Они работают по принципу “капиллярных сил” без какого-либо механического воздействия. Питательный раствор подается в субстрат к растению из резервуара при помощи фитилей (рис.1).

В качестве субстрата используют: кокосовое волокно, перлит, вермикулит. Эта система используется и при декоративном растениеводстве с обычной землей (один конец фитиля помещают в воду или специальный раствор, а другой – в горшок с землей).

В этой системе есть один и довольно существенный недостаток: она эффективна для выращивания только небольших растений. Крупные и, особенно, влаголюбивые растения нуждаются в большем количестве питательного раствора, чем они могут получить через фитиль. В этих случаях растение переводят на другую систему питания. Из-за этого ограничения фитильные системы не получили широкого применения.

Системы глубоководных культур

Эти системы могут считаться самым простым типом из всех активных гидропонных систем. Растения фиксируются на платформе (обычно из пенопласта) (рис.2), которая плавает на поверхности питательного раствора, расположенного в контейнере. Корни растений находятся погруженном состоянии. Для обеспечения корней кислородом, осуществляют аэрацию питательного раствора при помощи воздушного насоса или же производят регулярную смену раствора.

Данная система идеальна для выращивания быстрорастущих небольших растений, нуждающихся в большом количестве жидкости (к примеру, салат), но не подходит для больших и долголетних растений.

Для выращивания крупных растений, была создана модификация системы глубоководных культур, названная «система Джерайк», или «система фиксированной платформы». В этой модификации платформа крепится к контейнеру с питательным раствором, а для поддержки растений (к примеру, томатов) устанавливают штативы.

Этот тип культивационных систем подходит для получения начальных навыков в выращивании гидропонным методом.

Техника питательного слоя

Рис.3: Техника питательного слоя

В контейнер, (рис.3), на котором фиксируют растения (растения усаживают в пластиковые стаканчики с прорезями для свободного роста корней), при помощи насоса подают питательный раствор из резервуара. Раствор протекает по корням растений, а затем стекает обратно в резервуар. Поток питательного раствора постоянен, либо включается автоматически через короткие промежутки времени. Кончики корней растений касаются питательного раствора, тонкий слой которого постоянно находится на дне контейнера. Корни растения обеспечиваются кислородом благодаря влажному воздуху над поверхностью питательного раствора.

В данном типе гидропонных систем не требуется таймер для насоса и, обычно, не используют дополнительный субстрата, кроме воздуха.

Читайте также:  Цветоводство: выращивание растений из семян на рассаду и в открытом грунте

Главным недостатком данной системы является восприимчивость к отключениям электроэнергии и поломкам насоса. В этих случаях, как только происходит сбой в подаче питательного раствора, корни практически сразу начинают высыхать. Как вариант решения данной проблемы, устанавливают аварийные автономные источники питания (аккумуляторы) и используют субстраты, которые задерживают влагу.

Системы периодического затопления

Рис.4: Система периодического затопления

К корням растений, погруженных в субстрат (керамзит, перлит, гравий, кокосовое волокно и т. д.), время от времени подается питательный раствор, который затем обратно сливается в резервуар. Процесс автоматизирован: насос соединен с таймером. При включении таймера, насос подает питательный раствор в лоток с корнями. При выключении таймера питательный раствор самостоятельно сливается в резервуар (рис.4). После сливания питательного раствора в резервуар происходит аэрация корней.

Процедура затопления осуществляется несколько раз в день и зависит от вида выращиваемой культуры, типа и свойств субстрата.

Недостаток – уязвимость в случае отключения электричества и поломки насоса или таймера. Используя керамзит или подобные плохо удерживающие влагу субстраты, повышается вероятность гибели растения при сбое работы системы. Поэтому рекомендуется использовать субстраты, хорошо удерживающие влагу (кокосовое волокно, вермикулит и др.).

Системы капельного полива

Данная система является самой распространенной системой гидропонного выращивания в мире.

Управляемый таймером насос подает питательный раствор, который посредством трубочек капает под основание каждого растения, корни которого находятся в субстрате (рис.5). Возможно использование отдельных горшков, что облегчает перестановку растений, добавление и извлечение их из системы.

Различают два вида систем капельного полива:

а) реверсивный капельный полив: избыток питательного раствора стекает обратно в резервуар и используется повторно. Точного управления циклами полива не требуется, поэтому возможно использование более простого таймера. Существует, все же, необходимость тщательно следить за уровнем кислотности и составом раствора.

б) нереверсивный капельный полив: раствор повторно не используется, поэтому таймер настраивают очень аккуратно (таймер должен быть более точным), чтобы не было никаких излишков раствора (во избежание загнивания корней). Этот способ полива требует меньше времени на обслуживание, так как рН и содержание питательных веществ в растворе не меняется. Также отпадает необходимость корректировки раствора.

Недостаток, как и у всех активных гидропонных систем, – это уязвимость при отключении электричества и поломки насоса или таймера, а также засорение трубок подачи питательного раствора к корням растений.

Аэропоника

Рис.6: Аэропонная система

Аэропоника – самая высокотехнологичная из гидропонных систем. Растения, находящиеся в подвешенном состоянии со свободно свисающими корнями, крепятся на крышке емкости, внутри которой находятся распылители, приходящие в действие при помощи таймера и насоса. В определенным интервалы времени (определяются исходя из времени поглощения и испарения питательного раствора) распылители орошают корни питательным раствором в виде мельчайших капель. Таким образом, корни растений находятся в постоянном тумане, состоящем из питательной смеси и кислорода. Высокая аэрация способствует очень высоким темпам роста выращиваемых культур.

В аэропонике очень важна сверхвысокая точность настройки таймера, которая обеспечивала бы короткий цикл и включала насос на несколько секунд каждые несколько минут.

Недостаток системы – высыхание корней при отключении электричества или же поломке таймера или насоса.

Рассмотрев шесть типов гидропонных систем, хотелось бы сделать некоторые выводы:

• все типы гидропонных систем являются эффективными, если следовать всем рекомендациям, давая растению то, что необходимо, когда необходимо и в необходимых количествах;
• практически все типы гидропонных систем автоматизированы, что требует меньшей затраты труда;
• все гидропонные системы требуют контроля над уровнем рН и концентрации питательных веществ, но особенно строгий контроль этих параметров необходим для реверсивных систем;
• недостатком всех активных гидропонных систем является уязвимость при отключении электричества и поломки насоса или таймера (решается установкой дополнительных источников питания).
• для систем, уязвимость которых высока при отключении электричества и поломки насоса или таймера, желательно использовать удерживающие влагу субстраты (кокосовое волокно, вермикулит и др.) во избежание гибели растения.

Рецепты питательных растворов для гидропоники.

Рецепты питательных растворов для гидропоники.

Питательные растворы приготавливают путем растворения в воде химических солей необходимых для питания растения макро- и микроэлементов. Основа удобрений – N-P-K – Азот (лат. Nitrogen), Фосфор (лат. Phosphorus), Калий (лат. Kalium).

Для рассчета количесва каждого из элементов можно воспользоваться одним из калькуляторов

Вода для приготовления питательных растворов должна быть чистой, без примесей. Наилучшей является дистиллированная вода.

При невозможности приобретения дистиллированной можно использовать дождевую или дополнительно очищенную при помощи бытовых фильтров воду.

Для смягчения жесткой воды выпускаются специальные картриджи к фильтрам и таблетки-смягчители воды (так называемые рН-таблетки).

Можно также смягчать жесткую воду при помощи торфа. Для этого торф из расчета 700г на 10л воды в сетке помещают в емкость с водой и оставляют на 10–12 часов, например, на ночь.

Профильтрованную от торфяной крошки воду утром можно использовать для приготовления питательного раствора или для полива растений.

Все необходимые для приготовления растворов соли хранят отдельно в сухом или растворенном виде в закрытой стеклянной посуде.

Исключение составляют соли железа, которые необходимо хранить в посуде из темного стекла в сухом виде и растворять только перед употреблением.

Для приготовления питательных растворов все минеральные соли берутся в строго определенных количествах. Неправильно приготовленный раствор сведет на нет все ваши труды.

При этом следует помнить, что для нормального развития большинства растений соотношение составляет N=0.5, P=1, K=2, Mg=0.3

Приготовление состава питательного раствора осуществляется следующим образом. Сначала все соли отвешивают в необходимом количестве и растворяют каждую отдельно в небольшом количестве воды.

FloraSet 1l HW – это оригинальная трехкомпонентная система удобрений. Содержит все основные и вспомогательные микроэлементы, необходимые для сбалансированного питания растений, что способствует увеличению урожая и повышению его качества.

Цена 1450 руб.
Скидки по промокоду Toeplitz

Соли марганца, меди и цинка можно растворять вместе. Затем их смешивают и добавляют необходимое количество воды с учетом уже использованной для растворения солей, т.е. если вам необходимо приготовить 5л питательного раствора, а на растворение отдельных солей вы использовали 0,5л воды, то при смешивании нужно добавить 4,5л чистой воды.

Безусловно, отвешивать доли грамма, не имея в своем распоряжении аптекарских весов, практически невозможно.

Обычные хозяйственные весы дают слишком большую погрешность и их использовать в столь тонком деле нельзя.

Поэтому имеет смысл растворить большее количество солей, требующихся в очень малых количествах, в меньшем объеме воды.

Например, если требуется 0,2г сульфата железа на 10л воды, то нужно растворить 2 г в 1 л воды, получая 0,2%-ный раствор. Из него остается отмерить точной мензуркой 100см3, содержащие 0,2 г. сульфата железа.

Выходом также может быть заготовление впрок концентрированного питательного раствора. Для этого отвешивают количество солей, необходимое для получения большего количества раствора с таким расчетом, чтобы на 1л воды в нем приходилось 1,5–2,5г солей.

Отвешенные соли растворяют в 0,5–1 л. воды и сливают в бутылку. Когда понадобится сменить состав раствора, его приготавливают из имеющегося концентрата, учитывая использованное для него количество воды.

Очень долго концентрированный раствор хранить не рекомендуется. При хранении нужно следить за тем, чтобы растворенные соли не выпали в осадок.

Следует избегать поступления к растению повышенных концентраций питательного раствора.

Дело в том, что повышенная концентрация солей в окружающем корни растворе вызывает осмотический процесс (осмос – выравнивание концентрации солей), благодаря чему более концентрированный солевой раствор будет стремиться снизить свою концентрацию.

Поэтому если концентрация солей в растворе будет превышать их содержание в соках растения (13,5г/л и выше), то будет происходить отток воды из растения в раствор, что приведет сначала к угнетению, а при длительном содержании в таком состоянии – к гибели растения от обезвоживания.

При концентрации питательного раствора менее 1г/л растение будет испытывать недостаток питания со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Низкая концентрация пригодна для растений, находящихся в состоянии покоя. Исходя из сказанного выше, рекомендуется использовать питательный раствор для выращивания растений с концентрацией растворенных в нем солей 1,5–5 г на 1л воды.

После приготовления состава питательного раствора необходимо определить его кислотность при помощи индикатора, который можно приобрести в магазинах, торгующих химическими препаратами.

Он представляет собой набор полосок лакмусовой бумаги и цветовую шкалу, сравнивая с которой цвет опущенной в раствор лакмусовой бумаги, можно определить кислотность раствора.

Для нормального развития растений кислотность должна быть в пределах от 5,0 до 6,8.

Так же очень удобен жидкий аквариумный pH тест, продающийся в магазинах для аквариумистов. Он представляет из себя бутылочку с концентратом окрашивающего химиката.

Для теста нужно разбавить 2 капли химиката (пипетка есть на пузырьке) в 5мл. вашего раствора. Раствор окрасится в определенный цвет в зависимости от уровня кислотности.

Далее, так же как и с лакмусом, нужно сравнить цвет полученного раствора с прилагающейся цветовой шкалой.

Готовый к употреблению питательный раствор должен иметь температуру не ниже комнатной.

Лучше, особенно в зимнее время, если температура раствора будет на 2–3 С выше температуры в помещении, где выращиваются растения.

Холодный раствор может вызвать у растения шок.

Важна форма азота: для гидропоники амидный азот NH2 (в большем или меньшем количестве входящий в состав таких удобрений как Etisso, Pokon, а также всех «органических») – злой яд!

Правило первое – скорость развития определяется недостающим компонентом. Для выращивания в квартире это всегда (почти) свет.

Так, что особо оптимизацией составов можно не заморачиваться. Главное, чтобы всё было в наличии и доступно корням.

Правило второе – для обеспечения оной доступности pH должна болтаться в диапазоне от 5,2 до 6,5. Причём, верхняя граница очень критична.

Правило третье – передоз во много раз страшнее недодоза. Я не совсем себе представляю как можно устроить передозировку на гидре. Надо на порядок вляпаться.

/прим. Ред.: легко! )) Так что считаем все и внимательно пересчитываем! /

Гроверы рекомендуют ppm (концентрацию) раствора измеренного TDSppm@ 0,7-метрами, в системе @0,5 цифры будут меньше в 1,4 раза.

FloraSet 1l HW – это оригинальная трехкомпонентная система удобрений. Содержит все основные и вспомогательные микроэлементы, необходимые для сбалансированного питания растений, что способствует увеличению урожая и повышению его качества.

Цена 2585 руб.
Скидки по промокоду Toeplitz

Концентрация измеряется в мг/л готового раствора. Высшие границы концентраций для периода вегетативного роста (не раньше, чем с третьей недели) при обычной мощности ламп примерно такие N=250, P=100, K=250, Mg=80, Ca=80.

Для цветения рекомендуют примерно так. N=100, P=100, K=220, Mg=80, Ca=80. Это максимум что сможет усвоить растение без существенного вреда. Причём кальций и магний не особенно критичны.

В реале вполне можно использовать один раствор для всего активного цикла (не считая за таковой пересадки, содержание «бонсайных» мамок и выдерживание клонов). Я юзаю N=120, P=100, K=180, Mg=70, Ca=90.

Высшие границы концентраций при мощности ламп
Комплект стимуляторов
GHE StimSet 0,5L

Растворимые гуматы (гуминовая и фульвовая кислоты) содержат несметное число компонентов, стимулирующих рост растения, плюс питательные усиливающие ингредиенты. Используйте GHE StimSet при разведении любых растений.

Цена 1140 руб.
Скидки по промокоду Toeplitz

ЦВЕТЕНИЕ
Общий Азот (N) 63,0
Фосфор (P) 110,0
Калий (K) 172,6
Кальций (Ca) 49,5
Магний (Mg) 49,0

Долив чистой водой + подкисление по необходимости. pH – 5.2 – 6.3

Когда долитый объём становится равным изначальному -> смена раствора!

Пионер! Не покупай покон и т.п. Вышеуказанные концентрации в растворе можно получить добавив на литр воды следующих удобрений (в граммах):
Для веги:
Нитрат кальция (кальциевая селитра) – 0,54
Нитрат калия (калийная селитра) – 0,10
Монокалий фосфат /монофосфат калия, так же известный, как МФК/ – 0,23
Нитрат аммония (аммиачная селитра) – 0,08 (не обязательно)
Сульфат магния – 0,50
Для цвета:
Нитрат кальция – 0,29
Нитрат калия – 0,09
Монокалий фосфат – 0,48
Нитрат аммония (аммиачная селитра) – 0,05 (не обязательно)
Сульфат магния – 0,50

Концентрации в получившемся растворе в точности соответствуют рекомендованным выше. Хотя я использую несколько другой раствор. Да, не забудьте добавить микроэлементов! Либо готовый концентрат, либо приведенный ниже по Хогланду.
Хороших урожаев! Fenyx.

Рецепты питательных растворов. Количество солей указано в граммах на 10 литров воды.

Рецепт №1 (по Кнопу)
Кальций азотнокислый – 10,0
Калий азотнокислый – 2,5
Калий фосфорнокислый однозамещенный – 2,5
Магний сернокислый – 2.5
Калий хлористый – 1,25
Железо хлористое – 1,25

Рецепт №2 (по Эллису)
Нитрат кальция – 10,0
Сульфат магния – 5,0
Монокалийфосфат – 3,0
Сульфат аммония – 1,0
Железо лимоннокислое – 0,5
Сульфат марганца – 0,02
Бура – 0,02
Сульфат цинка – 0,01
Сульфат меди – 0,01

Рецепт №3 (по Герикке)
Монокальцийфосфат – 1,4
Калийная селитра – 5,5
Кальциевая селитра – 1,0
Сульфат магния – 1,4
Сульфат железа двухвалентного – 0,2
Сульфат марганца – 0,02
Бура – 0,02
Сульфат цинка – 0,01
Сульфат меди – 0,01

Рецепт №4 (летний)
Кальциевая селитра – 0,6
Калийная селитра – 0,3
Сульфат аммония – 0,06
Суперфосфат – 0,68
Сульфат калия и магния – 0,34
Железо хлористое – 0,02

Рецепт №4 (зимний)
Кальциевая селитра – 0,47
Калийная селитра – 0,33
Суперфосфат – 0,55
Сульфат калия и магния – 0,63
Железо хлористое – 0,016

Раствор микроэлементов для гидропоники

К раствору Кнопа (рецепт №1) и к растворам по рецептам №4 нужно добавить на каждый литр готового раствора по 1 см 3 раствора микроэлементов следующего состава (по Хогланду):
Хлористый литий – 0,28
Сульфат меди – 0,55
Борная кислота – 6,1
Сульфат цинка – 0,55
Хлористый марганец двухвалентный – 3,89
Йодистый калий – 0,28
Бромистый калий – 0,28
Сульфат алюминия – 0,55
Сульфат никеля – 0,55
Нитрат кобальта – 0,55
Двуокись титана – 0,55
Хлористое олово – 0,28

Типы гидропонных систем

В предыдущей статье «Гидропоника для всех» мы познакомили Вас с сутью и особенностями данного метода выращивания растений. Сейчас хотелось бы более подробно рассказать про типы гидропонных систем, их преимущества и недостатки, а также какой из них отдавать предпочтение в той или иной ситуации. В конце Вас ждет сравнительная таблица, которая позволит более наглядно оценить все 6 типов систем, легко выбрав для себя наиболее подходящую.

Читайте также:  Как продлить жизнь срубленной ели?

Основные виды гидропонных установок

Для начала хотелось бы еще раз уточнить, что гидропоника – это беспочвенный способ культивации растений, обладающий рядом преимуществ. Вместо грунта садовод использует субстрат, удерживающий представителя флоры, а также питательную жидкость, в которой постоянно или периодически находится его корневая система.

Питательный раствор содержит все необходимые растению химические элементы. Благодаря легкому доступу корней ко всем веществам, оно тратит намного меньше жизненной энергии на поиск воды и питания, что положительно отражается на развитии и скорости роста его надземной части. Это позволяет садоводам получать обильные урожаи за более короткий промежуток времени. Отсутствие грунта также позволяет строго контролировать количество питательных веществ получаемых растением, а в случае их переизбытка, быстро заменить раствор. Такая среда является полностью стерильной, что исключает появление грибков и вредителей.

Однако растения, как и люди, бывают разные. Каждый из представителей флоры, особенно относящиеся к разным семействам, предъявляют свои требования к условиям культивации. Прежде всего, это связано с особенностями местности их естественной среды обитания. Например, некоторые растения не переносят постоянного нахождения корней в воде. В результате ботаникам пришлось создать специальный тип гидропонной установки с периодическим затоплением корневой системы.

Также многие системы не подходят по тем или иным причинам самим садоводам. Некоторые из них занимают много места, другие – требуют наличия серьезного оборудования. Однако есть и такие, которые можно самостоятельно сконструировать из подручных средств.

В общем, как бы там не было, гроверам есть из чего выбрать в той или иной ситуации, что делает гидропонику востребованным методом выращивания растений среди широкого круга людей. Особенно активно ее используют в коммерческом секторе растениеводства, ведь там срок получения урожая играет очень большое значение.

Итак, вернемся к теме нашей статьи.

Тип №1 – Фитильная система

Фитильная гидропонная система одна из самых доступных и простых. В ней не используется никакого оборудования. Она пассивна, а потому в ней ничего сломаться не может. Это означает, что садовод полностью застрахован от «сюрпризов». Новичкам это непременно понравится.

Система основывается на законах физики. Применяется принцип капиллярных сил. Обыкновенный фитиль помещается в резервуар с питательным раствором и субстрат, расположенный выше. В результате жидкость самостоятельно поступает к околокорневой зоне растения, обеспечивая корни всем необходимым.

Фитильная система идеально подходит для декоративных представителей флоры и культивации небольших овощей. Она максимально проста и эффективна. Однако она не подойдет для культивации крупных растений, поскольку пропускная способность фитиля не способна обеспечить их достаточным количеством влаги. Из-за этого она и не стала популярной.

  • Простота. Нужна только емкость для питательного раствора и субстрат. Справится даже профан;
  • Минимальные финансовые затраты. Экономия должна быть экономной – ни тебе датчиков, ни оборудования, ни программ;
  • Надежность. Ломаться попросту нечему.
  • Доступ кислорода к резервуару с раствором ограничен, что может вызвать ряд проблем;
  • Растения развиваются не так стремительно, как в других типах систем из-за пассивного способа доставки питательных веществ.

Тип №2 – Система глубоководных культур или DWC

Эта система технически немного сложнее предыдущей, однако, до «нано-технологий» еще далеко. Растения помещаются в специальные отверстия на крышке резервуара с питательным раствором, а их корни полностью помещены в него. Внутри емкости находится воздушный насос, который питает корневую систему кислородом. Все просто и понятно.

В статье «Гидропоника своими руками» мы расскажем Вам о данной системе поподробнее, а также представим детальный план по ее сборке. Если Вы новичок, то начинать стоит именно с нее.

Система считается эффективной при культивировании небольших представителей флоры, потребляющих обильное количество воды, например, салата. Если в ней выращиваются крупные растения, то для их надежной фиксации придется использовать дополнительные подборки или фиксаторы.

  • Самый дешевый вариант среди активных систем, что очень важно при отсутствии опыта. Согласитесь, ведь никому не хочется тратить деньги впустую;
  • Конструкция является простой и надежной, как пружина от дивана. Не нужно быть семь пядей во лбу, чтобы ее собрать и запустить;
  • Растения быстро растут и развиваются;
  • Большая емкость с питательным раствором обеспечит сохранность растений в течение длительного времени, если что-то пойдет не так.
  • При плохой чистке резервуара садоводу непременно придется познакомиться с корневой гнилью;
  • Постоянно высокий уровень питательной жидкости может вызвать загнивание шейки корней;
  • Резервуар придется регулярно пополнять.

Тип №3 – Система периодического затопления

Смысл установки заключается в периодическом затоплении и осушении околокорневой зоны растения питательной жидкостью. Для подачи раствора используется насос, управляемый таймером. Когда его подача прекращается, он самостоятельно под действием силы тяжести обратно сливается в резервуар через специальные отверстия.

Наличие оборудования делает эту систему активной. По сути, она является полностью автоматической. Зависимость от электричества, делает ее уязвимой в моменты его непредвиденного отключения. Если субстрат с растениями будет плохо удерживать влагу, то культура уже через несколько часов испытает недостаток влаги. Это крайне негативной отразится на процессе культивации.

  • Простота и доступность. Вы получаете полноценную автоматическую гидропонную систему среднего уровня, которая не требует наличия серьезного оборудования и больших финансовых затрат. Также не приходится разбираться в куче нюансов и тонкостей, на что часто уходит много времени и сил;
  • Корневая система хорошо насыщается питательным раствором, часть которого накапливается в субстрате. В результате представители флоры стремительно развиваются и приносят обильный урожай.
  • При постоянной циркуляции раствора возрастает риск заражения вредными микроорганизмами;
  • Отключение электроэнергии может привести к большим проблемам;
  • Поломка или засорение оборудования может вызвать дополнительные проблемы. Но без этого никак. Вы же не отказываетесь от смартфона только потому, что он может в один прекрасный момент начать «глючить»?

Тип №4 – Система капельного полива

Система капельного полива, наверное, самая используемая система в мире. Ее популярность объясняется простотой. Насос с таймером перенаправляют питательный раствор к представителям флоры через поливочные шланги. Он медленно капает из них, попадая под корень куста. Если система реверсивная, то излишки жидкости перенаправляются обратно в резервуар, после чего снова используются.

В нереверсивной системе работа насоса настраивается с помощью таймера так, чтобы не было остатков питательной жидкости. Они считаются более простыми в эксплуатации. При работе с ними у садовода отпадает необходимость в постоянном контроле уровня pH и EC, которые изменяются при смешивании использованного и неиспользованного растворов. Однако нереверсивная система требует наличия более точного и надежного таймера, а также специальных навыков для точной настройки процесса подачи питательной жидкости.

  • Ее эффективность проверена временем и тысячами коммерческих садоводов;
  • Растение гарантированно получает достаточное количество питательных веществ;
  • Корни представителей флоры находятся в хорошо аэрируемой среде.
  • Нужна регулярная профилактическая чистка, которая позволит исключить возникновение засоров и других форс-мажорных ситуаций;
  • Немного повышен риск возникновения плесени в резервуаре и околокорневой зоне.

Тип №5 – Техника питательного слоя или NFT

Считается самой известной разновидностью гидропоники. В ней насос не работает в паре с таймером, что сильно упрощает процесс работы. Жидкость, попадая в расположенную под наклоном емкость с растениями, под действием законов физики самостоятельно течет из одного ее конца в другой. На пути ее следования помещаются кончики корневой системы, постоянно получающие влагу и подкормку. Попадая в противоположный конец контейнера, раствор стекает обратно в резервуар, откуда опять перенаправляется насосом в емкость с растениями. Цикл на этом замыкается.

Субстрат в этой системе используют редко. Представители флоры закрепляются в компактных горшках, на дне которых присутствуют отверстия для беспрепятственного выхода корней за их пределы. Влажный воздух, который образовывается над протекающей питательной жидкостью, в полной мере насыщает корни представителей флоры кислородом, что положительно отражается на темпах роста надземной части.

Отсутствие субстрата позволяет садоводу экономить финансы и силы при каждой высадки новых растений. Главный минус системы – сильная зависимость от насоса. Если он сломается или отключится электричество, то корни начнут очень быстро иссыхать. В большей степени это связано с отсутствием какого-либо субстрата.

  • Корневая система получает обильное количество кислорода, которого хватает с избытком;
  • Эффективное использование свободного пространства и компактность размещения всей установки, которая может отлично вписаться в интерьер небольшой комнаты.
  • Есть вероятность засорения, поэтому регулярная профилактическая чистка станет рутинной обыденностью;
  • Любая поломка насоса или отсутствие электроэнергии быстро сведет все труды на нет, если вовремя не заметить возникшую проблему.

Тип №6 – Аэропоника

Аэропонные гидропонные системы – самые технологичные. В них корни растения находятся в подвесном состоянии в воздухе. Во всем этом свободном пространстве распыляется питательная жидкость, которая насыщает корневую систему всеми необходимыми для жизни веществами. При этом также обеспечивается обильный приток кислорода, уровень которого неспособен обеспечить больше не один вид гидропонных систем. Темпы роста растений в аэропонике непременно удивят любого садовода, ведь они развиваются, как грибы после дождя.

Главный минус этого типа установки заключается в необходимости очень точной настройки таймера, включающего насос лишь на несколько секунд. Любой засор или поломка приведут к экстренной ситуации. Для распыления раствора используются специальные форсунки, которые наиболее подвержены засорению.

  • Растения получают максимальное количество питательных элементов и кислорода, что обеспечивает их стремительное развитие;
  • Лотки с представителями флоры можно ставить два или три слоя, что значительно экономит свободное пространство.
  • Засоры – главный враг данной установки. Форсунки, шланги, насос и другое оборудование придется постоянно чистить и контролировать. Свободного времени у садовода точно поубавится;
  • Аэропоника не любит густые питательные смеси, что для многих может стать проблемой, которая заставит отказаться от нее.

Подведем итог

Для удобства сравнения всех вышеизложенных типов гидропонных систем, мы создали специальную таблицу. Все представленные в ней критерии сравнения оцениваются по 5-ти бальной шкале. Надеемся, она поможет Вам быстро разобраться в том, какая именно система больше всего Вам подходит.

Работа TDS метра основана на электропроводности водной – электроды, погруженные в водную среду, создают между собой электрическое поле. Чистая дистиллированная вода сама по себе ток не проводит, образуют его растворенные в воде различные примеси и соединения.

Солемер или TDS метр – это стационарный малогабаритный прибор для измерения жесткости воды и процентного содержания в ней разного вида веществ.

Кокосовый субстрат, изготавливаемый из растертой в мелкую крошку кожуры и волокон кокосового ореха, − достаточно молодой материал.

Чтобы пересаженные цветы хорошо росли и развивались, их корням необходима влага и возможность дышать через земляную почву. Обычная земляная смесь представляет собой достаточно плотную субстанцию, плохо пропускающую живительную влагу и воздух к корням.

Керамзитовый дренажный материал или керамзит – это одна из разновидностей субстрата применяемая для укоренения черенков роз гвоздик и иных цветочных растений.

В прошлом веке ученые открыли вещества, влияющие на работу тех или иных функций растения. С помощью этих веществ, каждый садовод может повлиять на жизненный цикл растения, ускорить или замедлить его развитие. Подобные вещества называют стимуляторами роста.

Современные технологии позволяют контролировать развитие растений по воле человека. Еще в 20 веке ученые открыли фитогормоны, вещества, стимулирующие все процессы жизнедеятельности и контролирующие их протекание

При выращивании растений без солнечных лучей нужно сильно постараться, чтоб предоставить все необходимое. Ведь питается растение именно световыми лучами, без которых рост и развитие невозможно, грунт и удобрение играют второстепенную роль.

  • Интернет магазин ООО «АгроДом»
  • Страна: Россия
  • E-mail: [email protected]
  • Телефон: 8 (800) 555–42–84
  • Мы работаем: пн-пт 9:00–23:00; сб 10:00–19:00; вс 12:00-20:00

Узнайте первым о предстоящих акциях и скидках. Мы не рассылаем спам и не передаем email третьим лицам

Опять эта гидропоника: готовлю раствор.

Я расскажу, как я готовлю раствор из удобрений. Удобрений, которые можно легко купить в любых хозяйственных магазинах.

Есть удобрения, тип GHE, BioBizz и прочие. Которые специализируются на выращивании растений гидропонным методом. Про них я не буду рассказывать, так как при их покупке, в комплекте идет подробная инструкция дозировки, для выращивания различных культур. В настоящий момент подобных удобрений очень много. Проблем в их покупке нет (кроме цены). Хоть я и сам начинал на GHE, но решил перейти на приготовлении растворов самостоятельно. Это и дешевле, гораздо дешевле! И ты можешь самостоятельно выводит соотношение питательных элементов с большой точностью.

Есть три основные характеристики приготовленного раствора.

2 – Общая минерализация.

3 – Количество питательных элементов.

И у каждого растения они свой.

ph – измеряется от 1 до 14. Показывает насколько кислый или щелочной раствор.

ph в гидропонике влияет на скорость всасывания и усваивания питательных элементов. Самый оптимальный для большинства 6.0-6.5

Если ph выше или ниже, необходимого значения для растения. То усваиваемость будет идти медленно, а то и в обще остановиться всасывание элементов.(я уже не говорю о критических значениях, при которых всё растение погибает)

Общая минерализация или показатель количества содержащихся в воде растворённых веществ (неорганические соли, органические вещества). Тут, скажем так, нет какого-то определенного стандарта. Для каждого растения, показатель насыщения раствора солями, свой. Если вы новичок, при приготовлении раствора для вас главное правило лучше не докормить чем перекормить.

Все питательные элементы можно разделить на три группы

1 – Макро элементы: азот(N), фосфор(p), калий(K).

2 – Вторичные питательные вещества: Кальций(Ca), Магний(Mg), Сера(S)/

3 – Микроэлементы: Марганец(Mn), Железо(Fe), Медь(Cu), Цинк(Zn), Бор(B), Молибден(Mo), Хлор(Cl).

Макро элементы нужны в больших количествах. Это как белки, жиры, углеводы, для нас. Вторичные и микро элементы, нужны в меньших количествах. Более того, большинство микро элементы, входят и выходит из растений в неизменной форме, они только помогают в строении и формировании клеток и в протекании разных процессов в растении.

Читайте также:  Сад и огород: теплицы, оранжереи и оборудование

Мне нужно приготовить раствор для помидоров. В начале я выясняю какое оптимальное соотношение NPK(макро) элементов мне необходимо. Вся эта информация взята из книги Чесноков В. А. Базырина Е. Н. “Выращивание растений без почвы”.

(Количество элементов (в г) на 1000 л воды)

В период вегетации: N – 300, P – 120, K – 150.

В период цветения: N – 180, P – 80, K – 280.

Чтобы не вникать во все эти числа и цифры, мне подсказали специальные калькуляторы растворов для гидропоники. Я лично пользуюсь вот этим. (При пользовании этим калькулятором смотрите внимательно какое удобрение вы выбираете. Там может быть несколько кальциевой селитры, разного производителя и разного содержания кальция и азота. Это все указанно в калькуляторе). Я подобрал несколько растворов для себя.

В период Вегетации:

В период Цветения:

И самый главный девайс это весы, лучше взять с точностью до 0,001. Но я смог найти только 0,01.

(раствор только микро элементов ни где не нашел, кроме как в отделе для аквариумов. На данный момент пользуюсь этим.)

Я взвесил удобрений на 7 литров воды.(тупо умножил все на 7 и получил грамовку на 7 литров). Все элементы высыпал в отдельные контейнеры и залил их небольшим количеством воды. Подождал пока все раствориться. И после влил по очереди в основной раствор.

Ради эксперимента, смешал все сухие удобрения в одном контейнере, залил их водой. И ни чего хорошего из этого не вышло. Все выпало в осадок и ни чего не растворилось.

Минерализацию я измеряю вот таким TDS метров. Значение питательного раствора этим прибором должно составлять 1400-3500. (для начала роста и развития маленьких саженцев нужно 1400, а по мере развития и роста поднимать это значение путем увеличения граммовки макро элементов.)

После того как все соли растворены и влиты в раствор, выравниваю уровень ph. Делаю корректирующим электролитом для автомобильных акб, уже знаю сколько нужно на глаз(около 0,1-0,2 мили литра на 7 литров). А измеряю вот этим препаратом, пока с Китая идет электронный ph-метр. ph для томатов 6.0-6.5

Из собственного опыта, для себя сделал несколько выводов, про которые в свое время ни где не прочитал.

1 – Старайтесь накрывать или изолировать бак с раствором, от кислорода. У меня в первой установке, бак был открыт. И из-за этого ph раствора за день становился более щелочным. После закрытия бака с раствором ph держался стабильно два дня.

2 – Замена раствора в одной из статей, говорилось, что после того как раствор понизился на треть, нужно долить воды до первоначального уровня, И после того как он понизиться опять до одной третей. Сливать его и заливать новый. Старайтесь сами выделить для себя формулу замены раствора. У меня на томате я меняю раз в три дня. На землянке раз в неделю. И самое важное: следите за уровнем минерализации особенно в жаркие дни. Так как растение пьет больше воды, в отличие от питательных элементов и из-за этого в растворе становиться меньше воды и повышается концентрация соли, что в свою очередь плохо сказывается на растении.

3 – Так же я готовлю концентраты растворов. Мне на 7 литров нужно 7,7 грамм кальциевой селитры в растворе. Допустим я хочу сделать концентрат кальциевой селитры, для приготовления 3 порций раствора. Я развожу в 300 мл-вом контейнере 23,1 грамм (7,7 грамм(порция селитры на 7 литров) * 3(количество порций) = 23,1 грамм)кальциевой селитры. И получается, для того, чтобы мне приготовить раствор, я просто лью 100 мл из концентрата в приготавливаемый раствор.

4 – У меня знакомый выращивает салат для ресторанов. И он, не добавляет микро элементы в питательный раствор. Он просто берет водопроводную воду, отстаивает её(чтобы испарился хлор) и вливает соли, вот и все. По его словам в водопроводной воде(не фильтровальной) достаточно микро элементов, для выращивания салата.

5 – Есть универсальные растворы, раствор Кнопа, раствор по Хогланду и т.д.. Но вся прелесть в приготовлении растворов, своими руками, в том, что вы можете с высокой точностью подобрать необходимый уровень питательных элементов. Благодаря подобным калькуляторам, можно сделать, свои растворы, из своих удобрений которые вам легко купить или достать. Я лично сделал 3 раствора, которые абсолютно разные по своему составу удобрений.

Салат и зелень методом проточной гидропоники

Введение

В настоящее время, когда резко возросли экологические и психо-эмоциональные нагрузки на организм человека, все большее значение приобретают здоровый образ жизни и рациональное питание. Важная роль при этом отводится зеленным и пряным культурам, поскольку даже незначительное количество потребляемой зелени в рационе человека дает положительный эффект. Салат выращивали, употребляли в пищу и применяли как лекарственное растение еще древние египтяне, римляне и греки.

В европейских странах он появился в середине XVI в., а в России в XVII в. Листья салата богаты витаминами. Они содержат аскорбиновую кислоту, тиамин, рибофлавин, никотиновую кислоту, рутин, каротин, 2,5-3,8% сахаров, углеводы, протеины, соли кальция, калия, железа, натрия, фосфора, аминокислоты, маннит, аспарагин, а также яблочную, лимонную, щавелевую и янтарную кислоты. В млечном соке салата имеются глюкозид лактуцин, успокаивающий сон и снижающий кровяное давление. Салат способствует образованию антисклеротического вещества холина, стимулирует выведение из организма холестерина, что предупреждает атеросклероз.

Регулярное употребление в пищу зелени петрушки способствует кроветворению, восстанавливает силы. Систематическое введение в рацион питания зеленных культур способствует профилактике и лечению многих заболеваний. Учеными Государственного онкологического центра Японии доказано, что регулярное потребление желто-зеленых овощей (петрушки, салата, горчицы, укропа и других) снижает в два раза риск заболевания раком даже при систематическом курении, употреблении алкоголя, калорийной и жирной пищи.
Однако в настоящее время на рынке предлагается очень маленький ассортимент и количество зеленных овощей, особенно в зимне-весенний периоды. Чтобы решить проблему ежедневной поставки зеленных овощей независимо от времени года, создаются конвейеры по выращиванию зеленных культур методом проточной гидропоники. Причем этот новый вид товара реализуется живыми растущими растениями, что позволяет сохранить и донести до потребителя всю биологическую и питательную ценность продукта.

1. Описание метода
Метод проточной гидропоники основан на принципе, выращивания растений в питательном растворе с постоянной рециркуляцией по желобам и трубам.
Преимущество этого метода заключается в минимальных затратах на:
• подготовку, обеззараживание и эксплуатацию субстрата, так как он используется единожды только для выращивания рассады.
• эффективное использование удобрений.
• быстрое получение качественной, экологически чистой продукции.
• расходы теплоэнергии.
Однако есть противоположная сторона метода, которая создает определенные трудности это:
-использование только легкорастворимых и качественных удобрений.
— постоянный и точный контроль за всеми параметрами роста растений.
— точность приготовления раствора и необходимость его периодической замены.
Сущность метода проточной гидропоники заключается в следующем: в пластиковые каналы замкнутого сечения, имеющие в верхней части круглые отверстия диаметром 55 мм, и расположенные с шагом 180 мм помещаются горшочки с растениями в возрасте 14 дней.
В горшочках имеются прорези-отверстия для выхода корневой

системы. На момент расстановки салата (зелени) корневая система должна появиться в отверстиях горшочка. Пластиковые каналы размещаются на подвижных платформах УГС (установки гидропонной стеллажной) с уклоном 1%.

С одной стороны (верхняя часть) торец канала закрыт заглушкой, вторая сторона канала – открытая (см. фото выше).
Питательный раствор по системе магистральных трубопроводов и распределительных коллекторов через калиброванные отверстия поступает в пластиковые каналы с растениями и сливается в сборный желоб, далее по подземным трубам поступает в сборный резервуар.
В горловину резервуара устанавливается сетчатая корзина (желательно с размером ячеи не более 0,5 мм) для предварительной фильтрации раствора.
Приготовление питательного раствора производится путем добавления в оборотный раствор необходимых растворов минеральных удобрений и доведения рН до необходимой величины путем добавления кислоты. Эту работу выполняет автоматизированный растворный узел “ОБОРОТ” фирмы “ФИТО”.

2 Этапы агротехники выращивания листового салата и зеленных культур методом проточной гидропоники

2.1 Выбор субстрата и его подготовка

Для выращивания салата и зеленных культур на проточной гидропонике в качестве субстрата используют верховой торф с агроперлитом или переходный торф с агроперлитом.
Верховой торф должен содержать частицы среднего и крупного размера (15-20 мм) и не содержать большое количество мелких частиц, с зольностью не более 12%, степень разложения не должна превышать 15%, рН 4,2, содержать 5-6% железа и 0,1%хлора в пересчете на сухое вещество торфа.
Переходный торф должен иметь зольность и степень разложения не более 25%,содержать окиси железа не более 1% (0,2 н HCL) и хлора 0,1% в пересчете на сухое вещество торфа.
Агроперлит — состав 73% SiO2 и 13% А12О3 и окиси натрия, калия, кальция и магния; минеральные элементы находящиеся в перлите в неусвояемых для растений формах. Реакция агроперлита- от нейтральной до слабощелочной или кислой ( в основном рН 6,0-8,0), не обладает буферными свойствами, объемная масса 96-123 кг на кубический метр.
Прежде чем приготовить субстрат торф предварительно известкуется и заправляется минеральными удобрениями за 10 дней до посева зеленных культур из расчета на 1 куб.м добавляют:
на верховой и переходный торфа
доломитовой муки -7-10 кг или мела 10-15 кг, а далее доводят до следующих показателей, мг/л: рН 6,2-6,4; ЕС- 2,5-3,0 мСм/см,
N-NO3 200-250; Р(водораст.) 60-70; К 300-350; Са 250; Мg 60-80.
Приготовленный торф смешивают с агроперлитом (необходимо учитывать, что агроперлит подщелачивает торф на 0,2 ед. рН) в соотношении 2:1. Субстратная смесь должна: быть гидрофобной, чтобы капиллярный подъем воды позволял всей смеси увлажняться;
быстро дренировать между поступлением раствора для обеспечения того, чтобы зона насыщения не испытывала стагнации и кислородного истощения корневой зоны.

2.2 Выбор сортов зеленных культур

На предприятиях Российской Федерации кроме салата было испытано 33 вида растений на конвейере проточной гидропоники в том числе: петрушка, укроп, щавель, базилик, фенхель, горчица, сельдерей, рукола и другие. Сорта и гибриды, которые хорошо отзывались на выращивание в проточной гидропонике выявлены следующие: салат — Lifli, Grand Rapid Ritsa, Lollo rossa, Revolushion, Bogemie, Fanli, Fantaim, Lokarno, Энжи — голландской селекции; укроп – Аллигатор, Гринадер (фирма «Гавриш»), Раннее чудо, Лесногорский (селекция С-Петербург), Воосеt (Голландия), петрушка — Итальянский Гигант, Карнавал, Кудрявая, Листовая (селекция ВНИИССОК), щавель — Грибовский (отеч.селекция). Все эти сорта и гибриды в зависимости от сезона выращивались от 20 до 38 дней.

2.3 Посев и выращивание рассады
Растения выращиваются в пластиковых горшочках (РR-306) диаметром и высотой 5 см, дно которых имеет отверстия, затем их устанавливают в специальные многоразовые кассеты из пластика, по 54 в каждую. Перед посевом кассеты моются под проточной водой или в слабом растворе с К2 МпО4, сушатся и заполняются горшочками. В таком виде кассета с горшочками наполняется субстратом (горшочек не должен потерять свою форму и иметь вес 38-42 гр.), влажность которого составляет 40%, увлажняется субстрат механизировано или вручную, лишний удаляется щеткой.
В каждый горшочек высевается в ручную или механизировано различные семена.
Салата по три гранулированных семени; или четыре не гранулированных,
Петрушки, укропа, кориандра — от 20 до 40 штук;
Щавеля, горчицы, мелиссы, базилика — 15-30 штук.
После посева кассеты поливаются теплой водой температурой 22-240С до влажности 60-65% (горшочек должен весить 48-50 гр.). Далее устанавливаются на тележки и помещаются в камеру проращивания семян. Использование камеры проращивания позволяет свести к минимуму брак в рассаде и повысить ее качество.
Температура и влажность воздуха в камере регулируется автоматически. Оптимальная температура воздуха 22-240С, относительная влажность воздуха–93-95%. Горшки в камере выдерживаются до проращивания семян. Салат находится в камере 1-1,5 суток, укроп – 2-3, петрушка — 3-4 суток. После этого кассеты с горшочками выставляются плотно друг к другу на столы в рассадном отделении и маркируются.

Сеянцы сразу доcвечивают в зависимости от времени года либо круглосуточно, либо 12-16 часов натриевыми лампами высокого давления. Освещенность составляет 10 тысяч люкс.
Полив и подкормка растений производится механизировано или в ручную. Поливают три раза в неделю чистой водой и 2-3 раза ведут подкормку растений стандартным раствором с рН 6,0-6,4 и электропроводимостью около 1,5 мСм/см.
Растения салата в рассадном отделении выращивается в зависимости от сезона 8-14 суток.
Температура воздуха в рассадном отделении поддерживается в пределах 18-200С днем , 16-180С ночью и температура субстрата 18-190С Относительная влажность воздуха 70-75%.
Рассаду в фазе двух настоящих листьев обрабатывают 0,1% раствором фитоверма для предупреждения появления тли.
Для дальнейшего выращивания готовую рассаду в горшочке устанавливают в культивационные желоба в шахматном порядке, в рабочую зону на конвейер. Обязательным условием выставления рассады в культивационные желоба является выход корневой системы из горшочка и наличие 2-4 настоящих листьев

2.4 Технология выращивания салата и зеленных культур
Переставленные горшочки с растениями в культивационные желоба в систему проточной гидропоники растут до товарного вида. Этот этап длится (также в зависимости от сезона) для салата 18-20 дней, укропа, петрушки — 20-25 дней. Ускорить выход продукции можно, применив стимулятор роста Эпин (200 мл на 1 куб.м рабочего раствора).
В течение этого периода необходимо соблюдать все параметры микроклимата. В зависимости от освещенности (надо помнить чем больше света, тем выше температура) рекомендуемая температура:
летом днем: 18-200С, ночью: 15-170С;
зимой и осенью днем: 16-180С, ночью 15-160С, проветривание начинают при температуре 170С.
Температура субстрата должна быть не ниже 180 С.
Оптимальная температура субстрата днем: 20-210С, ночью:18-190 С. Допускается максимальная температура 230С не более 1 часа. Температура питательного раствора в гидропонной проточной системе должна быть 18-200С (и ни когда не ниже 80С).
Относительная влажность воздуха: 70-75%. При излишней сухости воздуха (40%) края листьев высыхают и буреют. Повышенная влажность воздуха препятствует усвоению кальция, появляется ложная мучнистая роса.
Режим электродосвечивания устанавливается в зависимости от естественной освещенности и составляет от 16 до 24 часов в сутки, не менее чем 8-10 тысяч люкс.
Рекомендуемые периоды искусственного освещения растений.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Agrian.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: