Вредители на поверхности при выращивании на гидропонике

Вредители растений

Грибной комарик

Грибной комарик – причина болезни корней

Немногие вредители комнатных растений наносят вред непосредственно их корневой системе. Но грибные комарики относятся именно к этой группе паразитов.

Долгоносик

Долгоносик – главный враг декоративноцветущих растений.
Долгоносик, или виноградный слоник – это небольшой жук (1-1,5 см), который поражает исключительно цветущие комнатные, тепличные или балконные растения. Чаще всего долгоносик обитает на цикламенах и примулах, реже – герани. Виноградные слоники благодаря своим мощным челюстям очень быстро поедают листья растений, оставляя при этом большие рваные дыры. Важно отметить, что долгоносик является сезонным вредителем, поскольку попадает на растение только в период постоянного проветривания и высокой температуры воздуха, то есть в весенне-летний сезон. Но куда большую опасность для растений представляют личинки долгоносиков, которые питаются корнями, обитают в субстрате и не видны невооруженным взглядом. Именно поэтому долгоносиков чаще всего заносят в дом или теплицу при покупке нового растения.

Ловушка для яблочной плодожорки

Если имеется небольшое количество синтетического феромона (летучее вещество, выделяемое самками насекомых яблочной плодожорки), то несложно сделать ловушку для бабочек, обеспечивающую защиту сразу нескольких яблонь.

Многоножки

Чем опасны многоножки?
Эти вредители – главная опасность для комнатных и тепличных растений, которые выращиваются методом гидропоники. Дело в том, что многоножки питаются исключительно более старыми листьями, расположенными снизу, а также прикорневой частью стеблей и способны существовать только в атмосфере с повышенной влажностью. В теплицах или горшках балконных растений многоножки часто передвигаются не только по поверхности растения, но и самого субстрата. Если многоножки и поражают комнатные растений, то лишь влаголюбивые, поскольку вредитель не может выжить на поверхности сухой почвы. Визуально многоножки напоминают обычных гусениц – с той только разницей, что у них много лапок.

Паутинный клещ

Паутинный клещ – сезонный вредитель комнатных растений

Цветоводы называют паутинного клеща случайным вредителем, поскольку клещ попадает на растение традиционно в теплый сезон года, когда вы выносите горшки с растениями на балкон, в сад или отвозите на дачу. Хотя при этом сам клещ поражает абсолютно все виды комнатных и тепличных растений без исключения.

Тля – самый прожорливый вредитель

Более опасного для растения вредителя, чем тля, трудно найти. Колония тли стремительно размножается и в кротчайшие сроки уничтожает все видимые части растения без исключения – будь то листья, бутон или коробочка с семенами.

Трипс

Трипс – опасный паразит

Трипс является не только одним из самых распространенных вредителей комнатных растений, но и, пожалуй, одним из наиболее опасных. И неспроста. Трипс – мелкое насекомое (1,5 мм в длину), вооруженное парой крыльев, благодаря чему паразит легко переходит с зараженного растения на здоровое.

Уховертки

Уховертки – «ночные» вредители.
Уховертки – это небольшие насекомые с очень гибким телом, которые, в зависимости от вида растения, на котором паразитируют, могут несколько отличаться в размерах: от 4 до 40 мм. Благодаря плотному хитиновому покрытию уховертки не поддаются механическому воздействию. В качестве вредителей комнатных растений уховертки встречаются достаточно редко – их главным объектом внимания являются тепличные и балконные горшочные растения. Особенность уховерток в том, что они неактивны в дневное время суток. Поэтому цветоводам очень редко удается вовремя заметить вредителей – при осмотре растения паразиты незаметны, но при этом оно очень ослаблено, а на поверхности листьев и стеблей появляются многочисленные прорывы, мелкие темные точки.

Щитовка

Щитовка: опасная и неуязвимая. Щитовку заслуженно считают одним из самых распространенных вредителей тепличных, комнатных и балконных растений – ведь этот вредитель известен своей стойкостью к инсектицидам. К тому же, видовое разнообразие щитовок позволяет им поражать практически все горшочные растения, включая даже те, которые были выращены методом гидропоники.

Гидропоника

Гидропоника (от греческого hydro – «вода» и ponos – «работа», в дословном переводе – «рабочий раствор») – выращивание растений без почвы, при котором все питательные вещества растение получает из водного раствора, содержащего их в требуемых количествах и точных пропорциях. [2]

Содержание:

Термин «гидропонная культура» обозначает растение, выращенное без почвогрунтов или почв, с использованием специальных питательных растворов. На сегодняшний день существует более 500 рецептов подобных растворов. [5]

История

Первым в истории человечества удачным опытом выращивания растений без почвы считаются легендарные сады Семирамиды в древнем Вавилоне – одно из семи чудес света, построенное при вавилонском царе Навуходоносоре во II веке до н. э. (605–562). Это была уникальная конструкция из наслаивающихся друг на друга материалов и разветвленной сети водопровода, обеспечивающего снабжение растений в садах водой.

Еще один пример использования питательного раствора для выращивания растений – плавучие сады ацтеков в Центральной Америке. Кочевые племена индейцев, вытесненные воинственными соседями с плодородных земель, применили на берегах мексиканского озера Теночитлан оригинальный способ выращивания растений. Из длинных стеблей тростника были изготовлены плоты, а на них уложен ил со дна озера. Эти плоты назывались чампас. Таким образом, индейцы выращивали обильные урожаи, позволившие племени не знать ни голода, ни нужды. В плавучих садах прекрасно росли не только овощи, но и фруктовые деревья.

Годом рождения современного растениеводства без естественной почвы считается 1860-й. Именно в этом году Вильгельм Кноп (1817–1901), профессор агрохимии и руководитель сельскохозяйственной опытной станции Лейпциг-Меккерн, совместно с профессором ботаники Боннского университета Юлиусом Заксом (1832–1897) впервые приготовили растворы солей, при помощи которых можно было выращивать зеленые растения без почвы.

Долгое время «вегетационные сосуды», наполненные питательным раствором, были неотъемлемым атрибутом научно-исследовательских лабораторий.

Первое масштабное использование водных культур для производства продуктов питания история приписывает американскому фитофизиологу профессору Уильяму Ф. Герикке, доценту Калифорнийского университета. Впервые о своих опытах он сообщил в 1929 году. Успешность его работ нашла подтверждение на практике во времена Второй мировой войны. Американские войска, находясь на бесплодных скалистых островах, выращивали овощи в гидропонных бассейнах, созданных в голой скале с помощью взрывчатых веществ. Уильяму Герикке принадлежит и термин «гидропоника».

Сады Семирамиды. Мартин ван Хемскерк, гравюра

Параллельно с американскими учеными над проблемой выращивания растений без почвы трудились и многие европейские специалисты. Наиболее крупная гидропонная установка была создана в советском институте плодоводства под руководством профессора Д.Н.Прянишникова. Опыты нашли практическое применение уже в 1937 году. Во время одной из полярных экспедиций овощи для питания получали именно таким способом.

Не отставали от своих российских и американских коллег венгерские и польские ученые. В 1932–1933 годах ими были созданы установки в Карпатах и южнее Львова. Польскими установками руководил профессор В. Пиотровский, а венгерскими – профессор Пауль Решлер. Оба предприятия были расположены в горной местности, и там выращивали ранние овощи и декоративные растения.

В 1938 году в местечке Штейнхейм, в Вестфалии (Германия), профессор Херниг создал гидропонную установку, которая успешно действует по сегодняшний день.

Сейчас гидропоника – одно из успешно развивающихся направлений растениеводства. Крупные установки для производства овощей используют в США, Японии, Германии, Швейцарии, Дании, Норвегии, России и других странах мира. [3]

Зоны и слои корня

1 – зона деления, 2 – зона растяжения (роста)

3 – зона корневых волосков (всасывания),

4 – зона ветвления, 5 –кончик корня

6 – корневой чехлик, 7 – меристема

8 – флоэма, 9 – ксилема, 10 – кора

11- эпидермис, 12 – корневые волоски

Биохимические принципы гидропоники

Растения получают углерод и кислород из воздуха, остальные элементы – из почвы, а в случае применения гидропоники – из питательного раствора.

Питательные элементы – это азот, фосфор, калий, кальций, железо и многие другие, в том числе, микроэлементы. Они необходимы растениям и не могут быть заменены ничем другим. Питательные вещества – это соединения, содержащие эти элементы. Известно, что в почве питательные элементы содержатся в четырех формах:

  1. прочно фиксированные почвой и недоступные для растений;
  2. труднорастворимые неорганические соли;
  3. адсорбированные на поверхности коллоидов и доступные для растений благодаря ионному обмену;
  4. растворенные в воде и легко доступные для растений. [4]

За поглощение питательных элементов из почвы или питательного раствора отвечает корневая система. Основной зоной поглощения питательных веществ является зона растяжения (роста) и зона корневых волосков. Она же снабжает необходимыми веществами и надземные корни растений.

Подсчитано, что на 1 мм 2 корневой поверхности развивается от 200 до 400 корневых волосков, что позволяет корневой поверхности увеличиваться в сотни раз. Корневые волоски обладают повышенной способностью к поглощению.

В меристематической зоне (меристема – это ткань, из которой образуются остальные виды тканей корня) отсутствует дифференцированная сосудистая система. При этом флоэма дифференцируется раньше, и только выше по длине корня наблюдается образование ксилемы. Именно по ней и передвигается вода с растворенными питательными веществами. Основная масса ионов, поглощенных меристемой, используется именно в этих клетках. Некоторое количество ионов, особенно Ca 2+ , поступает из этой зоны в надземные органы растений. Поглощенные в зоне растяжения и в зоне корневых волосков ионы транспортируются как вверх, так и вниз по корню. Выше зоны корневых волосков расположена зона ветвления корня. Здесь поверхность покрывается прочным пробковым слоем и в поглощении питательных веществ участия практически не принимает.

Различные зоны корня отвечают за поглощение различных минеральных элементов. Установлено, что Ca 2+ поступает в апикальные зоны, K + , NH + 4, фосфаты адсорбируются всей поверхностью корневой системы. [6] (фото)

Выращивание на гидропонике в домашних условиях

Гидропонные установки уже давно не являются прерогативой тепличного бизнеса. В домашних условиях они используются едва ли не чаще, чем на производстве. Имеют различные размеры, модификации и комплектацию. Готовые системы по выращиванию растений гидропонным способом можно купить в профильном магазине или собрать из подручных средств.

Что такое гидропоника?

Гидропоника – это закольцованная, цикличная система, работающая на сбалансированном питательном водном растворе. Благодаря активному насыщению корней кислородом, методика выращивания агрокультур без земли позволяет получать высокие урожаи, при минимальном вложении средств и труда. Все необходимые питательные вещества рассада получает из питательного водного раствора.

Читайте также:  Топ-12 лекарственных растений, пригодных для домашнего выращивания

По принципу орошения различают приливно-отливные, капиллярные и капельные системы гидропоники. Каждая методика отличается принципом насыщения корней кислородом и питательными веществами. Но все их объединяет общее начало – полное отсутствие грунта.

Необходимое оборудование

В зависимости от выбора конструкции набор необходимого оборудования может меняться. Однако есть общая база на которой основывается любая гидропонная конструкция:

  • Емкость для питательного раствора. При сборе капиллярной многоуровневой системы понадобится два бака. ДЛЯ приливно отливной-системы средних размеров хватает одной емкости. В качестве резервуара можно использовать канистры из пищевого пластика, контейнеры ПВХ, ведра или банки (если позволяет размер орошаемой конструкции). Объем бака зависит от размеров установки, но не рекомендуется использовать емкости больше 50 л. Необходимую жидкость лучше распределить по нескольким бакам. Чтобы раствор в баках дольше оставался чистым и свежим, они должны плотно закрываться крышкой. Выбирают баки с непрозрачными стенками, либо закрашивают их светонепроницаемой краской.
  • Насос. Для любой системы гидропоники идеально подходят двухканальные модели. Можно приобрести профессиональный насос в садоводческом магазине. Но если объемы установки рассчитаны не более чем на 100-150 кустов, будет достаточно аквариумного насоса. Обойтись без него можно только в системе многоуровневого капиллярного орошения. Но в противном случае придется вручную переливать раствор из нижнего бака в верхний, что создает дополнительны хлопоты.
  • Аквариумный компрессор. Кроме насоса пригодится компрессор нагнетающий в систему кислород. Незаменим он при приливно-отливном орошении. Раствор дополнительно обогащается кислородом, что дает положительный эффект. В капиллярном орошении, где вода стекает без напора дополнительное насыщение жидкости воздухом тоже не помешает. А вот капельный полив, при котором корни большую часть времени находятся на воздухе и получают питание посредством мелкодисперсной водной пыли, вполне может обойтись без компрессора.
  • Шланги и распылители. Без этого не обходится ни одна система, особенно капельная, в которой вода должна поступать к корням разбиваясь в микроскопическую пыль.
  • Горшки. Если нет возможности приобрести специальные гидропонные стаканы для саженцев, сделать их можно из любых пластиковых горшков, предназначенных для домашнего цветоводства. Для этого нужно проделать в днище и по бокам отверстия диаметром не меньше 8 мм.
  • Субстраты. Взрослые растения крепятся в горшках с помощью растяжек и подвязок, но более молодые кусты и низкорослые сорта удерживают в вертикальном положении с помощью небольшого количества субстрата. Есть специальные гидропонные грунты, кроме того можно использовать крупнодисперсный песок, керамзит или рыхлые торфяные смеси.

В зависимости от выбора модели могут пригодиться желоба, водопроводные ПВХ трубы, уплотнители и уголки, деревянные бруски. Не обойтись в процессе сборки без саморезов, сверла, герметика.

Если есть возможность, то лучше сразу приобрести водный термометр и устройство для измерения количества питательных веществ в растворе — TDS-метры.

Технология выращивания гидропоники

Выращивание растений на питательном растворе технологически отличается от выращивания тех же культур в открытом или защищенном грунте. Начиная от проращивания семян, до способа полива гидропонике требуется особой подход и соблюдение ряда правил.

Проращивание семян

Проращивание молодых ростков для гидропоники осуществляется несколькими способами: с использованием субстрата, грунта или на воде. Второй вариант наименее привлекателен, так как требует дополнительной промывки корневой системы, но при желании можно использовать и его.

Ленточное проращивание

Этот способ по праву пользуется большой популярностью среди растениеводов. Он подойдет для выращивания растений одиночной посадки. Все что необходимо для его реализации всегда находится пол рукой: полиэтиленовая лента шириной около 10 см (подойдет мусорный пакет или пакет для завтрака) и туалетная бумага. Высадка семян при этом способе не займет больше пяти минут:

  • раскладываем полиэтиленовую ленту, накрываем ее сверху туалетной бумагой (если бумага тонкая можно использовать два сложения) и увлажняем;
  • затем на расстоянии 3-4 см (и, примерно 1 см от края) выкладываем семечки;
  • скручиваем ленту в рулон и ставим в стакан так, чтобы семена оказались вверху.

На дно стакана по мере высыхания необходимо подливать небольшое количество жидкости, которая будет пропитывать туалетную бумагу предохраняя всходы от высыхания. Также, как и при грунтовом выращивании, посадочный материал для гидропоники можно предварительно замочить в стимуляторе роста и обработать антисептиками, например, марганцем.

Переносить рассаду на постоянное место можно на стадии появления двух настоящих листов. Такой способ имеет одно важное преимущество: безболезненная пересадка. Разматываем ленту и аккуратно снимаем каждый росток, не повреждая корни.

Рассада на чайных пакетиках

Семечки высаживают в чайную заварку с небольшим добавлением грунта или торфяного субстрата:

  • Использованные чайные пакетики просушиваю, срезают верхнюю часть и добавляют в заварку грунт;
  • Смесь почвы и чайного листа нужно хорошо увлажнить и высадить в нее не заглубляя семечки.
  • Затем для придания устойчивости пакетики перематывают туалетной бумагой или полиэтиленовым пакетом и устанавливают в вертикальном положении в неглубокую посуду.

По мере просыхания, достаточно наливать воду на дно емкости, откуда она впитается в мешочки. В каждый пакетик высаживают не более 2 зерен. После того, как у саженца появится второй настоящий лист его можно пересаживать на постоянное место в конструкцию гидропоники.

Торфяные таблетки

Более простой способ проращивания семян по принципу очень похож на использование чайных пакетиков. Продаются торфяные таблетки в любом магазине с садоводческими товарами. Стоят они достаточно дешево и удобны в эксплуатации:

  • Для профилактики грибковых заболеваний торфяную таблетку перед началом использования можно замочить не в воде, а слабом растворе марганца;
  • Когда таблетка напитается жидкостью и увеличится в размере в нее погружают 1 или 2 зерна.
  • После этого торфяные стаканчики выставляют в пластиковый контейнер, накрывают крышкой или полиэтиленовым пакетом для создания микроклимата теплицы. Мини-тепличку проветривают один раз в сутки, проверяя уровень влажности субстрата. При необходимости добавляют немного воды на дно емкости.

Пересаживают растение на постоянное место, как и в других случаях, после образования двух настоящих листьев.

Вермикулит

В последнее время набирающий популярность способ проращивания. Отлично подходит для систем капиллярного орошения и при возделывании зелени. Вермикулит – это специальный грунт для выращивания растений в гидропонных системах. По форме он напоминает мелкий щебень, но более легкий и безопасный для корневой системы.

На этом грунте можно выращивать молодую рассаду непосредственно в гидропонных желобах или в отдельных горшках. В этом случае тоже возможно два варианта: последующая пересадка или установка горшка на постоянное место роста.

Вермикулит насыпают поверх другого субстрата – керамзита или крупного песка. Затем высевают на него семечки и увлажняют из пуливизатора, чтобы не смыть и не заглубить посевы в почву. По мере необходимости горшки с рассадой увлажняют распылителем.

Также можно возделывать рассаду на мокрой вате, в блюдцах с водой или в яичной скорлупе. Некоторые растениеводы предпочитают проращивать семечки в мокрых опилках, после чего ростки пересаживают сначала в грунт для укоренения, а затем переносят в гидропонику. Однако для продуктивного развития, лучше выбрать способ проращивания, при котором корни растения минимально. То есть – чем меньше пересадок, тем лучше.

Пересадка из земли в субстрат

Бытует мнение, что семена огородных культур лучше прорастают в грунте. С использованием земли, рассада получается более крепкой и выносливой, но требует особой пересадки, при перенесении на постоянное место роста.

Если для проращивания использовался не специализированный субстрат, а настоящий грунт, то перед посадкой в гидропонику корневище нужно хорошо промыть. Для этого делянку с всходами хорошо поливают, аккуратно вытаскивают растение из мягкого грунта и помещают в таз с водой. Плавными движениями корни ополаскивают от оставшихся комков земли, а затем промывают под проточной водой.

Растение с чистыми корнями погружают в гидропонный горшок, следя за целостностью всасывающих волосков, и присыпают небольшим количеством субстрата для устойчивости. Горшки устанавливают таким образом, чтобы корни первое время не касались водного раствора.

Залив питательного раствора

В первую неделю после пересадки в гидропонную систему, растениям необходимо дать возможность адаптироваться, поэтому профессиональные растениеводы не рекомендуют сразу заполнять систему питательным раствором. Первые удобрения можно начинать вводить спустя 7-10 дней после пересадки.

Насыщенность питательных веществ в растворе регулируется согласно инструкции и потребностям выращиваемой культуры. При использовании систем с отдельными баками питательная жидкость заливается в общий бак перед очередным поливом. Насос прогоняет полученную смесь по всей системе.

Если же речь идет о небольших конструкциях на 3-4 растения без отдельного бака, то питательный раствор делается непосредственно в общем резервуаре. Для этого нужно в отдельной посуде смешать весь объем удобрений с небольшим количеством жидкости, а затем добавить его в систему и перемешать. Вводить удобрения перестают за 3-4 недели до сбора урожая.

Сбор урожая

Уборка урожая, выращенного методом гидропоники практически не отличается от аналогичного процесса в открытом грунте. Однако из-за большей неустойчивости кустов делать это нужно очень аккуратно. Ягоды снимают с помощью острых ножниц, срезая плодоножку. Овощные культуры также срезают на уровне плодоножки или аккуратно отламывают от куста, второй рукой придерживая растение.

Гидропоника: недостаточность и вредители

Недостаточность у растений, выращиваемых на гидропонике, появляется внезапно и бессимптомно. Однажды вы замечаете, что насаждение развивается анормально. Ключевым моментом является то, что когда проявятся конкретные признаки, спасти урожай уже будет невозможно.

Поэтому решение о решительных мерах должно быть принято заблаговременно. Тем более, что точная диагностика проблемы не имеет принципиального значения. Подавляющая часть заболеваний лечится по единой методике.

Поддержка роста растений

Все вещества для поддержки жизнедеятельности условно делятся на две группы. Одна из них движется в направлении от нижней части растения к месту острой потребности в определенном элементе, а вторая – нет.

Читайте также:  Как применяется препарат Инициатор: подробно об инсектициде-удобрении

Поэтому в некоторых случаях визуально очень легко определить причину недостаточности. Если пожелтели нижние листочки, следовательно, есть потребность в подвижном элементе. Когда пострадали верхние – в неподвижном.

Меры реагирования достаточно просты – необходимо внести органические удобрения в определенных концентрациях. Но так очевидно бывает не всегда. Негативные проявления можно встретить в любой части растения либо по всей его площади.

Терминология проблем

Для описания более сложных проблем используют несколько специфических терминов:

  • Хлороз. Потеря яркого окраса и пожелтение листвы. В запущенном состоянии недостаточность действует разрушительно.
  • Межжилковый хлороз. Желтые листья с характерными зелеными прожилками.
  • Некроз. Последующая стадия хлорозов. Сопровождается отмиранием тканей, которое проявляется почернением листвы.
  • Некротическая пятнистость. Множество черных округлых пятен, разбросанных по листочку.
  • Ожог. Нижняя часть листьев желтеет и отмирает, постепенно захватывая верхние побеги.
  • Карликовость. Налицо задержка или прекращение развития.

Вредители листвы

Когда в помещении не обеспечено нормальное освещение, резко возрастает вероятность появления паразитов. Микроклиматические условия настолько благоприятны, что они способны размножаться с катастрофической быстротой.

Если не предпринять активных действий, всю зараженную плантацию придется уничтожить. Существует множество довольно эффективных препаратов, поэтому вашей основной задачей будет своевременная идентификация вредителя. Их не так уже и много:

  • паутинный клещ – оплетает паутинкой нижнюю сторону листа;
  • тля – паразитирует на бутонах, сворачивает листья;
  • трипсы – высасывают соки из растений;
  • белокрылки – малюсенькие беленькие летающие зловреды, переносчики ряда вирусных заболеваний.

Корневые паразиты

Корневая система растений также подвержена нападению различных вредителей, возникновению инфекций и поражению грибком. При выращивании на грунте признаки заболевания обнаруживаются не сразу, но при культивировании на гидропонике выявить их гораздо проще. Наиболее активны в негативном плане:

  • корневая тля – питается соками растений;
  • нематоды – пожирают корни, нанося невосполнимый урон;
  • грибные комарики – их прожорливые личинки паразитируют в питательном растворе.

Самый страшный “зверь”

Наиболее опасным вредителем из всех перечисленных выше является насекомое с безобидным названием паутинный клещик. Он появляется даже в самых тщательно охраняемых помещениях, молниеносно размножается и уничтожает все посадки в оранжерее.

Наиболее вероятной причиной его появления принято считать самый обычный сквозняк. Действенного способа борьбы с вредителем на сегодняшний день не существует. В крупных хозяйствах для его уничтожения используют других клещей – хищников.

Работа TDS метра основана на электропроводности водной – электроды, погруженные в водную среду, создают между собой электрическое поле. Чистая дистиллированная вода сама по себе ток не проводит, образуют его растворенные в воде различные примеси и соединения.

Солемер или TDS метр – это стационарный малогабаритный прибор для измерения жесткости воды и процентного содержания в ней разного вида веществ.

Кокосовый субстрат, изготавливаемый из растертой в мелкую крошку кожуры и волокон кокосового ореха, − достаточно молодой материал.

Чтобы пересаженные цветы хорошо росли и развивались, их корням необходима влага и возможность дышать через земляную почву. Обычная земляная смесь представляет собой достаточно плотную субстанцию, плохо пропускающую живительную влагу и воздух к корням.

Керамзитовый дренажный материал или керамзит – это одна из разновидностей субстрата применяемая для укоренения черенков роз гвоздик и иных цветочных растений.

В прошлом веке ученые открыли вещества, влияющие на работу тех или иных функций растения. С помощью этих веществ, каждый садовод может повлиять на жизненный цикл растения, ускорить или замедлить его развитие. Подобные вещества называют стимуляторами роста.

Современные технологии позволяют контролировать развитие растений по воле человека. Еще в 20 веке ученые открыли фитогормоны, вещества, стимулирующие все процессы жизнедеятельности и контролирующие их протекание

При выращивании растений без солнечных лучей нужно сильно постараться, чтоб предоставить все необходимое. Ведь питается растение именно световыми лучами, без которых рост и развитие невозможно, грунт и удобрение играют второстепенную роль.

  • Интернет магазин ООО «АгроДом»
  • Страна: Россия
  • E-mail: [email protected]
  • Телефон: 8 (800) 555–42–84
  • Мы работаем: пн-пт 9:00–23:00; сб 10:00–19:00; вс 12:00-20:00

Узнайте первым о предстоящих акциях и скидках. Мы не рассылаем спам и не передаем email третьим лицам

Корневая гниль: профилактика, обнаружение и способы борьбы

Корневая гниль в гидропонике и почве

Если вы уже выращивали, то вы знаете, насколько важно выбирать правильные питательные вещества, менять раствор, контролировать что к вашим растениям поступает свежий воздух, и как свести количество вредителей до минимума. Порой может вызвать изумление, что вроде бы все в порядке, но ваше растение начинает увядать, показывать признаки горения или полностью умирать. Если вы уверены, что дело не в вашей системе освещения, цикле кормления, выборе питательных веществ или вредителях, то что может вызывать все эти проблемы?

Корневая гниль на растении, выращиваемом гидропонным методом

Если вы используете гидропонную или аэропонную систему, при подымите корневую массу из резервуара, и вы почувствуете запах внутри резервуара. Если вы для выращивания используете почву, попробуйте поднять ваши ведра, мешки для выращивания или то в чем вы растите, и вы поймете, что происходит вокруг корней вашего растения. Обратите внимание, что неприятный, плесневелый запах, это КОРНЕВАЯ гниль. И если такое все же имеется в корнях ваших растений, то переход от здорового растения к умирающему может произойти в течении нескольких дней. Хорошей новостью является то, что ее можно предотвратить и это поддается лечению.

Первая из проблем это идентифицировать эту беду. Главное помнить все, что происходит наверху растения, обычно является признаком того, что происходит ниже, в корнях. Если на ваших листьях имеются признаки повреждения, вероятно виновником является повреждение корня, поэтому, стоить обратить внимание, на накопление питательных веществ, и правильно ли они измеряются, ну и соответственно проверьте корни вашего растения.

Если вы поднимете среду, в которой находится зараженное растение, вы вероятно увидите, что корни коричневые и слизистые. Следует обратить внимания на то, что корни могут быть окрашены их питательными веществами, поэтому порой бывает довольно легко ошибиться и неверно определить корневую гниль. Когда в вашей гидропонной системе, корни гниют, они выглядят коричневыми и слизистыми, в отличие от гладкого кремового цвета в которые они превращаются при выздоровлении. В идеале, чем легче ваши корни, тем лучше они способны дышать и впитывать питательные вещества должным образом.

Предотвращение.

В отличие от вредителей, которые могут произойти с профилактикой или без нее, корневая гниль – это то, что можно предотвратить, это гораздо лучше, нежели создавать себе такую неприятную проблему. Два основных компонента для предотвращения корневой гнили – это температура и кислород в вашей среде роста.

Результат того что может сотворить корневая гниль с елкой

Причина, по которой растения могут плохо пахнуть, когда они находятся во влажной комнате, состоит в том, что они не могут дышать. Корни ваших растений должны дышать и соответственно если корни растения дышать не смогут, то растение не сможет расти.

Для производителей почвы, насыщение кислородом вашей среды роста может быть таким же простым, как выращивание в черносливных горшочках, которые позволяют корням дышать, или просто корни высаживаются (и растут) достаточно глубоко, чтобы покрыть их, почвой, достаточно свободной для того, чтобы они хорошо дышали.

Для гидропонных или аэропонных выращивателей, убедитесь, что у вас имеется достаточно большой компрессор (воздушный насос) или помпа и аэраторные камни (распылители воздуха), чтобы поддерживать пузырьки воды в резервуаре, давая корням растения кислород, который позволит им открыться и взять питательные вещества вместо того, чтобы закрывать и блокировать их.

Результат воздействия корневой гнили на огурцы

Высокие температуры также будут способствовать появлению корневой гнили. Если в вашей зоне роста будет слишком большая температура, вода вашего резервуара (или вода в почве) соответственно тоже будет такой же высокой. Начнут появляться так скажем блоки из плесени. Затем ваш резервуар для воды захватывает всю эту влагу в данном резервуаре, при это создавая больше и больше зараженной воды, которая затем заразит корни вашего растения. Удостоверьтесь, что у вас имеется надлежащая вентиляция в вашей комнате для выращивания, поддерживайте температуру воды примерно в 22-23 градуса и регулярно меняйте ее в вашем резервуаре.

Лечение.

Все, таки, если у вас все же завелась корневая гниль, вам нужно будет ее лечить. Прежде чем перейдем к лечению, обратите внимания на эту картинку:

Корни, выздоравливающие от инфекции

Коричневые листья и корни, после такого происшествия, вероятно, никогда не восстановятся. Главное здесь это рост, возникновение новых здоровых корней и листьев, поэтому любой имеющийся мертвый или гниющий материал вы должны убрать. Затем нужно обработать воду и резервуар инокулятами, питательными веществами, которые помогут в производстве нового роста, а также в профилактике и искоренении болезней. Эти питательные вещества, такие к примеру, как Myco Maximum от производителя Humboldt, содержат бактерии и грибы, чтобы разрушать все, что вызывает гниль, позволяя свежим корням продолжать расти.

Средство для борьбы с гнилью от одного из ведущих производителей Humboldt

Добавление добавок наподобие Myco Maximum от производителя Humboldt, также является прекрасной идеей помочь в профилактике до появления какой-либо гнили. Так же схожие по своей структуре и функциям препараты имеются в арсенале таких мастодонтов гидропонного мира как GHE (Микроорганизмы GHE BioMagix-Subculture, GHE Bioponic Mix), Advanced Nutrients (Piranha, Tarantula) и других менее значимых брендов. И главное не забывайте о самом растении. Сосредоточьте свои навыки на управлении окружающей средой и водой, и вы обязательно увидите результаты нового роста. В общем друзья, могу вам посоветовать, чтобы вы были внимательны, соблюдали все вышеперечисленные условия и вас обойдет стороной этот крайне неприятный недуг, от которого может растение и вовсе умереть. Друзья главное, чтобы ваш сад не болел, а только радовал вас своим прекрасным урожаем.

Читайте также:  Инсектицид Базудин: подробное описание и способы применения

Основные проблемы в гидропонике, с которыми сталкиваются начинающие производители

Большинство проблем, с которыми сталкиваются специалисты по гидропонике, относительно легко рано диагностировать и контролировать — например, небольших насекомых-вредителей или плесень. Однако есть и то, что может нанести значительный вред на вид здоровому урожаю, при этом не имея ярких симптомов оставаясь практически незаметным.

Вот некоторые общие проблемы, которые могут стать причиной затруднения постановки диагноза:

Влажность – это параметр микроклимата, постоянно нуждающийся в калибровке. Низкая влажность может привести к ожогу и высыханию листьев, а слишком высокая влажность может вызывать ряд других проблем, наиболее распространенным из которых является предрасположенность к вспышкам грибковых заболеваний. Высокая влажность также связана с некоторыми более сложными физиологическими расстройствами, включая отек, краевой ожог листьев и гниение. Пропитанные водой, почти полупрозрачные «стеклянные» пятна на листьях часто молодых растений называются стекловидностью, и, как правило, они лучше всего видны утром. Излишнюю влажность можно удалить при помощи проветривания и увеличения отопления – таким образом мы улучшаем транспирацию и избавляем растение от избыточной насыщенности влагой.

Краевой ожог листьев салата, клубники, а также гнили томатов и перца часто вызваны снижением уровня кальция в листьях и плодах. Эта проблема также связана с влажностью и снижением транспирации. Когда влажность высока, транспирация уменьшается. Таким образом, несмотря на достаточное содержание кальция в питательном растворе, растение не способно транспортировать его и ткани листьев и плодов повреждаются. Идеальная относительная влажность для большинства тепличных культур составляет от 70 до 75%, а увеличение потока воздуха над листвой помогает растениям успешно доставлять кальций во все части своего организма.

Качество воздуха: двуокись углерода (CO2), этилен и диоксид серы

Две менее распространенные, но потенциально серьезные проблемы в тепличных комплексах возникают из-за низкого качества воздуха или скопления большого количества вредных газов. Обогащение CO2 является общеизвестным и полезным способом улучшения качества растений, но избыток углекислого газа может нанести вред. Оптимальные уровни обогащения CO2 находятся в диапазоне от 600 до 1200 ppm. Идеальная доза зависит от ряда факторов, таких как зрелость растений, сорта, частота докормки CO2 и т.д.

Наиболее распространенная причина токсичности CO2 в теплице – это нарушение процесса подкормки или отсутствие газоанализатора для мониторинга уровня газа. Многие тепличники даже не всегда знают, что CO2 может нанести растениям серьезный вред. Скопление углекислого газа в теплице в концентрации выше 5000 ppm может привести и к проблемам со здоровьем у персонала: побочные эффекты включают в себя головокружение, тошноту и потерю координации.

Первые признаки отравления растений CO2 – повреждение листьев, хлороз (пожелтение), некроз (особенно на томатах и ​​огурцах) и скручивание листьев – часто принимаются за симптомы, вызванные другими причинами. Иногда замедление роста, вызванное постоянно высоким уровнем СО2, может возникать без каких-либо других видимых повреждений растений.

Стоит внимательно мониторить оборудование для подачи углекислого газа, и особенно уделять внимание установкам, в которых для получения СО2 используется сжигание топлива, т.к. при горении выделяется много других потенциально вредных газов: этилен и диоксид серы, которые вызывают травмы растений и потери урожая при неполном сгорании топлива. Этилен является растительным гормоном, который вызывает созревание и опадание плодов и цветов, а также скручивание листьев и деформацию стеблей при уровнях вплоть до 0,05 ppm. Использование чистых источников CO2, хороший уровень вентиляции и наличие исправных газоанализаторов помогают предотвратить проблемы роста, вызванные этиленом.

Опасность от химикатов и спреев для борьбы с вредителями

Хотя химические препараты для борьбы с вредителями и болезнями часто используются в большинстве гидропонных хозяйств, часть их соединений могут привести к болезням и потере урожая. Ущерб, причиненный неграмотным распылением химсредств защиты в теплицах, встречается гораздо чаще, чем мы думаем, а симптомы, вызванные этими средствами часто приписываются другим причинам.

Все, что распыляется и попадает на листья, плоды и в воду, может вызвать повреждение листьев. Степень повреждений зависит от условия окружающей среды, микроклимата, здоровья культур, стадии роста и состава распыляемого продукта. Чрезмерное использование мыльных / масляных аэрозолей для борьбы с насекомыми является одной из проблем: они могут казаться безобидными соединениями, но именно они могут серьезно повредить листья. Неграмотное использование либо избыточное опрыскивание некоторыми составами может привести к полной потере листьев и завязи.

При использовании любого распыляемого вещества, особенно спреев на основе мыла / масла, специалисты рекомендуют сначала провести тест на нескольких листьях и лишь спустя два-три дня, убедившиь что состав не приводит к повреждениям, распылять его по всей теплице. Также избегайте использовать эти спреи слишком часто, особенно на молодых или чувствительных растениях.

Симптомы от повреждения химическими спреями обычно появляются в течение 24 часов после опрыскивания и представляют собой темные пятна на листьях, которые позже становятся коричневыми и высыхают.

Чтобы точно знать, какое именно средство могло стать причиной повреждений, нужно вести специальный журнал, в котором отмечается название спрея, время и частота опрыскиваний.

Появление иммунитета у вредителей

Еще одной распространенной проблемой, связанной с использованием спреев для борьбы с вредителями и болезнями, является появление «супер-вредителей» и устойчивых заболеваний. Они появляются при частом использовании средств путем выработки устойчивости к препаратам.

Производители могут начать замечать, что привычный спрей или состав для обработки больше не эффективен против насекомых и болезней. Большинство распыляемых соединений, используемых для защиты растений, не должны применяться чаще двух или трех раз в течение всего вегетационного периода.

Постоянные повторные опрыскивания одним и тем же классом средств могут привести к тому, что насекомые и болезни будут наращивать генетическую устойчивость к ним.

Решение состоит в том, чтобы постоянно менять средства для контроля вредителей и болезней, включать в комплекс мер способы экологического контроля, биологического контроля, пользоваться ловушками и выращивать высокоустойчивые сорта растений.

Химические проблемы воды

Некоторые растения, выращиваемые по системе гидропоники, более подвержены определенным проблемам, связанным с качеством воды и питательных веществ, чем другие. Например, если помидоры устойчивы к натрию, высоким EC и химическим веществам для обработки воды, то огурцы очень восприимчивы и гораздо более склонны проявлять неприятные симптомы.

Желтый ореол по краям листьев огурца быстро проявляется в ответ на увеличение хлора или других химических веществ для обработки воды, поступающих через водопровод. Пожелтение может быть вызвано и высоким содержанием солей в растительной среде или в высоком ЕС.

Некоторые химические вещества, используемые для обработки водопроводной воды могут вызывать снижение иммунитета у таких чувствительных растений как салат, клубника и огурцы, а также у любых молодых саженцев. Симптомами «некачественной воды» могут быть обесцвечивание листьев, увядание, задержка роста и отмирание корней.

Проблема химического качества воды может быть трудно отличима от аналогичных симптомов других заболеваний. Для того, чтобы убедиться, что увядание связано именно с качеством воды, необходимо провести несколько экспресс-тестов с дистиллированной и дождевой водой и определить ее химический состав.

Странные проблемы растений

Часто производители томатов по системе гидропоники сталкиваются с таким явлением как вивипария или преждевременное прорастание семян – она обнаруживается при разрезании спелого плода. Преждевременное прорастание происходит, когда естественные ингибиторы роста, окружающие семена, разрушаются, позволяя семенам прорастать во влажной среде плода. Тремя основными причинами вивипарии томатов являются: воздействие холодного воздуха в течение длительного времени (при обработке и хранении), избыток гиббереллиновой кислоты и этилена.

Другими необычными и часто встречающимися проблемами у гидропонных томатов является образование твердых уплотнений на плодах и придаточных корней (приводят к раздваиванию стебля). Томаты могут отращивать большое количество придаточных корней в любом месте стебля, и обычно это происходит в ответ на ранение, болезнь, отмирание основных корней, загрязнение воды, избыток определенных веществ в питательном растворе. Тем не менее разрастание дополнительных корней может происходить и на совершенно здоровых растениях. Начинающие производители часто думают, что появление корней на стеблях является тревожным симптомом, но фактически такая особенность не является проблемой, пока вы уверены в том, что строго соблюдаете все процессы выращивания и причиной появления дополнительных корней не является внешний фактор.

Обычно насекомых-вредителей относительно легко обнаружить и ликвидировать, но некоторые из них настолько малы, что могут не обнаруживать себя длительное время. Наиболее распространенными вредителями этой категории являются клещи, которые являются частыми обитателями теплиц.

Если ничего не предпринимать против клещей длительное время, то они могут привести к полной гибели всех растений. Контролировать их лучше всего смесью спреев и изменением параметров микроклимата (например, значительное повышение влажности воздуха приводит к гибели этих вредителей).

Паразитические нематоды являются еще одним мелким вредителем, которого нельзя рассмотреть невооруженным глазом – рассмотреть их можно только под микроскопом. Эти насекомые наносят сильный ущерб корневой системе растений и приводят к появлению корневых узлов, задержке роста, отмиранию корней и снижению иммунитета выращиваемых культур. Также нематоды способны передавать вирусы. Попадают эти вредители в гидропонную систему вместе с зараженными растительными матами, вместе с саженцами или если для полива используется воды из ручьев или скважин. Для того, чтобы избавиться от нематод, придется полностью отключить систему и очистить ее с помощью стерилизаторов. Все остальные способы борьбы с этим вредителем малоээфективны.

Часто производители в теплицах с гидропоникой сталкиваются с запутанными симптомами болезней или неожиданными явлениями, но в большинстве своем они лечатся и контролируются также, как и в обычной теплице. Тщательная профилактика, использование современного оборудования, очистка и фильтрация воды, поддерживание оптимального микроклимата и внимание к деталям помогут получать обильные урожаи и по достоинству оценить все преимущества гидропонной системы выращивания.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Agrian.ru
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: