Таблица поглощения элементов растениями в гидропонике

Азот (N)

Функции Азота

Азот необходим для формирования аминокислот, белков и хлорофилла. Азот играет важную роль в развитии растений. Азот имеет гораздо большее влияние на растения, чем большинство других важных элементов. Избыток или недостаток Азота существенно влияет на рост растений и качество урожая.

Симптомы дефицита Азота

Дефицит Азота проявляется осветлением листьев растения. Так как N достаточно подвижный элемент, то первые симптомы дефицита Азота появляются сразу на старых листьях, которые становятся светло-зеленого цвета. Когда дефицит усиливается, листья желтеют и отмирают. Дефицит Азота приводит к сокращению периода вегетации, наблюдается мелколистность, уменьшение кустистости.

Симптомы дефицита Азота быстро развиваются, но могут так же быстро и корректироваться, добавлением нужной формы N, регулировкой концентрации.

Тяжелые последствия может нанести длительная нехватка N в период активного роста.

Дефицит Серы можно спутать с дефицитом Азота. Но при дефиците Серы, симптомы появляются на всем растении, а при дефиците Азота сначала на старых листьях и только потом распространяются на все растение.

Симптомы отравления Азотом

Избыток Азота так же опасен, как и дефицит, особенно для плодовых культур.

Избыток Азота сопровождается усиленным ростом: растения пышные с темно-зеленой листвой. Такие листья больше подвержены болезням и атакам насекомых и очень чувствительны к изменениям окружающей среды.

Излишки N в плодовых культурах не только ухудшают обильность цветения и развитие плодов, но и снижают качество урожая. Нельзя повлиять на качество плодов элементами F и B пока Азот в избытке.
Избыток N наносит больше ущерба растению, чем дефицит.

Формы Азота

Существуют две формы азота: NO₃ – и NH₄ + .

Контролируя их соотношение в растворе, можно добиться некоторого стабильного значения pH.

Если NH₄ + единственный источник азота в растворе, то это приводит к подкислению. Растения поглощают больше иона аммония, чем серной кислоты, соответственно в растворе накапливается анион серной кислоты и раствор подкисляется. И, наоборот, если в растворе содержится только NO₃ – , раствор подщелачивается.

В целом, в кислой среде NO₃ – легче поглощается, а NH₄ + лучше усваивается при более высоком рН. При рН 6,8 обе формы азота поглощаются одинаково.

Влияние Азота на pH в корневой зоне

В клетках корней должен поддерживаться электрический баланс, поэтому для каждого положительно заряженного иона, который притягивается, должен быть освобожден положительно заряженный ион, то же самое верно и для отрицательно заряженных ионов.

Таким образом, когда растение «притягивает» аммоний (NH₄ + ), оно освобождает протон (Н +) в раствор. Повышение концентрации протонов вокруг корней, снижает рН в корневой зоне. Соответственно, когда растение «притягивает» нитраты (NO₃ – ), оно выпускает бикарбонат (HCO3-), что увеличивает рН вокруг корней.

Из этого следует, что поглощение нитратов увеличивает рН вокруг корней,
в то время как поглощение аммония уменьшает ее.

Это явление особенно важно в гидропонике, где корни могут легко повлиять на рН среды, поскольку их объем относительно велик по сравнению с объемом питательной среды.

Для предотвращения скачков рН раствора и нужно правильное соотношение аммония / нитратов, которое зависит от сорта, температуры и стадии роста.

Следует отметить, что при определенных условиях, рН «реагирует» не так, как ожидалось в связи с нитрификацией. Нитрификация очень быстрый процесс, и добавка аммония может быть быстро преобразована и поглощена в виде нитратов, тем самым увеличивая рН в корневой зоне, а не уменьшая его.

Влияние Азота на поглощение других элементов

Аммонийный Азот легче поглощается при повышенном содержании в растворе магния, кальция и калия. Аммоний – катион (положительно заряженный ион), поэтому он конкурирует с другими катионами (калия, кальция, магния) в поглощении корнями. Слишком высокое содержание аммония может привести к дефициту кальция и магния. Поглощение калия меньше зависит от «конкуренции» с Аммонийным Азотом.

Для питания растения нитратным Азотом важное значение играет достаточное наличие молибдена и фосфора. Дефицит молибдена замедляет восстановление нитратов, снижается ассимиляция нитратного азота.

Так как соотношение аммония / нитратов может изменить рН вокруг корней, то изменение pH может повлиять на растворимость и доступность других питательных веществ.

Если соотношение NO₃ – и NH₄ + больше, чем 9 к 1, то рН раствора имеет тенденцию к увеличению с течением времени, а при соотношении 8 к 1или менее, рН уменьшается со временем. Из графика видно, что NH₄ + , как правило, гораздо больше подкисляет раствор, чем NO₃ – подщелачивает. Поэтому и рекомендуют % содержания аммонийного азота намного меньше чем нитратного для стабилизации рН раствора.

Соотношение нитратного и аммонийного Азота

Процент аммонийного азота NH₄ + в питательном растворе не должен превышать 50% от общей концентрации N.

Оптимальным же является соотношение: 75% NO₃ – и 25% NH₄ + .

Если основным источником Азота будет NH₄ + , то это может быть токсично для растения. Однако, некоторое количество NH₄ + желательно, так как наличие NH₄ + в питательном растворе стимулирует поглощение NO₃ – .

5% NH₄ + в растворе достаточно для стимуляции поглощения NO₃ – , а более высокий процент (до 25% от общего) необходим для постоянно аэрируемых растворов, чтобы получить то же стимулирующее действие на NO₃ – . Метаболизм аммония требует гораздо больше кислорода, чем метаболизм нитратов.

Соотношение Азотов зависит от вида растений, стадии роста растений, температуры питательного раствора, рН в корневой зоне и других факторов.

Если ион NH₄ + является основным источником Азота в питательном растворе, то его влияние на рост томатов, например, может быть существенным в зависимости от интенсивности освещения. При низком освещении эффекта почти нет, а при высокой интенсивности света отмечено снижение роста растений на 30%, проявляются симптомы: скручивание листьев, увядание, хлороз старых листьев.

Соотношение Азотов в зависимости от вида растений и стадии роста

При подборе соотношения нитратного и аммиачного азотов, следует учитывать виды растений. Плодоносящие растения, такие как помидор и перец, особенно чувствительны к NH₄ + . Когда NH₄ + присутствует в питательном растворе при образовании цветов и плодов, урожайность снижается. Плоды могут поражаться вершинной гнилью. Поэтому аммонийный азот может быть включен в состав раствора в начале вегетации, но затем должны быть исключен с момента образования цветков и до конца цикла.

Сахара должны транспортироваться вниз от листьев к корням, чтобы «встретиться» с аммонием.

При выращивании плодов и растений, в которых наибольший рост происходит в листьях (например, китайская капуста, салат, шпинат), сахара потребляются быстрее около их места производства и гораздо менее доступны для транспортировки к корням. Таким образом, аммоний не сможет эффективно метаболизироваться и предпочтительно использовать меньше аммония по отношению к нитратам. В зимнее время аммония также нужно давать меньше, так как при недостатке света растение образует мало сахаров.

Соотношение Азотов в зависимости от температуры в прикорневой зоне

Метаболизм аммония требует гораздо больше кислорода, чем метаболизм нитратов. Аммоний метаболизируется в корнях, где он вступает в реакцию с сахарами. Эти сахара должны быть доставлены в корни из листьев.

С другой стороны нитраты транспортируются в листья, где они преобразовываются в аммоний, а затем вступает в реакцию с сахарами.

При более высоких температурах дыхание растения увеличивается, потребляется сахар быстрее, что делает его менее доступным для обмена веществ с аммонием в корнях. В то же время, при высоких температурах, растворимость кислорода в воде уменьшается, что делает его так же менее доступным.

Таким образом, при более высоких температурах целесообразно использование более низкого содержания аммония в растворе.
При более низких температурах питание аммонием является более оптимальным, потому что кислород и сахара более доступны на корневом уровне. Кроме того, поскольку транспорт нитратов в листьях снижен при низких температурах, использование нитрата в растворе приведет к задержке роста растений.

Токсичность аммония

Аммоний может быть токсичными для растений, если он является основным источником Азота в растворе. При отравлении аммонием замедляется рост и развитие, повреждаются стебли и листья, листья становятся чашеобразными. Разрушается сосудистая ткань (NH₄ + нарушает работу Ca, который требуется для поддержания целостности клеточной оболочки). Отравление Аммонием может в конечном итоге привести к гибели растения. Если стебель пострадавших растений разрезать чуть выше корневой линии, то хорошо видна разлагающаяся сосудистая ткань.

Но, похожие симптомы могут быть и у некоторых болезней, поэтому требуется тщательный анализ, чтобы определить, что вызывает распад, болезнь или отравление NH₄ + .

Аммиачный азот обычно не накапливается в растении в больших количествах. Это наблюдается только при недостатке углеводов; в таких условиях растение не может его переработать в безвредные органические вещества — аспарагин и глютамин.

Чрезмерная доза аммиачного азота в питательном растворе и недостаточность освещения, которая снижает интенсивность фотосинтеза, могут привести к повреждению листовой паренхимы из-за скопления аммиака.

Влияние концентрации Азота на корни

Концентрация азота в питательном растворе может влиять на характер роста корня. Увеличивается концентрация нитратного Азота – уменьшается количество и длина корневых волосков. Концентрации других основных элементов (P, K, Ca, Mg) не оказывают подобное влияние. Даже изменение концентрации NH₄ + в питательном растворе не влияет на корневые волоски. Однако, корни, подвергающиеся воздействию высоких концентраций NH₄ + в питательных растворах или где основным источником Азота является NH₄ + , будет грубы на вид, с небольшим ветвлением или тонкой структурой.

Концентрация Азота в питательном растворе

Большинство формул требуют общей концентрации N в питательном растворе в диапазоне от 100 до 200 мг / л (ppm).

Если аммонийный Азот NH₄ + входит в состав, то соотношение нитратного к аммонийному к должно быть примерно три или четыре к одному.

Инструкции часто требуют начинать подавать раствор с малых доз ( – : нитрат кальция (Ca(NO₃)₂•4H₂O), нитрат калия (KNO₃) и азотная кислота (HNO₃), аммиачная селитра (NH₄NO₃).
Источники NH₄ + : аммиачная селитра (NH₄NO₃), сульфат аммония (NH₄)₂SO₄), аммония моно-или кислый фосфат (NH₄)₂HPO₄ или NH₄H₂PO₄.

Мочевина, CO(NH₂)₂, не рекомендуется в качестве источника Азота для гидропонных растворов, так как ее гидролиз производит NH₄, который может быть нежелательным катионом в питательном растворе. Молекулы мочевины могут непосредственно поглощаться корнями растений, хотя ее присутствие в растениях может быть не желательно.

Источники:
Чесноков В. А. «Выращивание растений без почвы», 1960.
J. Benton Jones «Hydroponics. A Practical Guide for the Soilless Grower. Second Edition», 2005.
Guy Sela «Ammonium-Nitrate Ratio in Plant Nutrition», 2010.

Опять эта гидропоника: готовлю раствор.

Я расскажу, как я готовлю раствор из удобрений. Удобрений, которые можно легко купить в любых хозяйственных магазинах.

Есть удобрения, тип GHE, BioBizz и прочие. Которые специализируются на выращивании растений гидропонным методом. Про них я не буду рассказывать, так как при их покупке, в комплекте идет подробная инструкция дозировки, для выращивания различных культур. В настоящий момент подобных удобрений очень много. Проблем в их покупке нет (кроме цены). Хоть я и сам начинал на GHE, но решил перейти на приготовлении растворов самостоятельно. Это и дешевле, гораздо дешевле! И ты можешь самостоятельно выводит соотношение питательных элементов с большой точностью.

Есть три основные характеристики приготовленного раствора.

2 – Общая минерализация.

3 – Количество питательных элементов.

И у каждого растения они свой.

ph – измеряется от 1 до 14. Показывает насколько кислый или щелочной раствор.

ph в гидропонике влияет на скорость всасывания и усваивания питательных элементов. Самый оптимальный для большинства 6.0-6.5

Если ph выше или ниже, необходимого значения для растения. То усваиваемость будет идти медленно, а то и в обще остановиться всасывание элементов.(я уже не говорю о критических значениях, при которых всё растение погибает)

Общая минерализация или показатель количества содержащихся в воде растворённых веществ (неорганические соли, органические вещества). Тут, скажем так, нет какого-то определенного стандарта. Для каждого растения, показатель насыщения раствора солями, свой. Если вы новичок, при приготовлении раствора для вас главное правило лучше не докормить чем перекормить.

Все питательные элементы можно разделить на три группы

1 – Макро элементы: азот(N), фосфор(p), калий(K).

2 – Вторичные питательные вещества: Кальций(Ca), Магний(Mg), Сера(S)/

3 – Микроэлементы: Марганец(Mn), Железо(Fe), Медь(Cu), Цинк(Zn), Бор(B), Молибден(Mo), Хлор(Cl).

Макро элементы нужны в больших количествах. Это как белки, жиры, углеводы, для нас. Вторичные и микро элементы, нужны в меньших количествах. Более того, большинство микро элементы, входят и выходит из растений в неизменной форме, они только помогают в строении и формировании клеток и в протекании разных процессов в растении.

Мне нужно приготовить раствор для помидоров. В начале я выясняю какое оптимальное соотношение NPK(макро) элементов мне необходимо. Вся эта информация взята из книги Чесноков В. А. Базырина Е. Н. “Выращивание растений без почвы”.

(Количество элементов (в г) на 1000 л воды)

В период вегетации: N – 300, P – 120, K – 150.

В период цветения: N – 180, P – 80, K – 280.

Чтобы не вникать во все эти числа и цифры, мне подсказали специальные калькуляторы растворов для гидропоники. Я лично пользуюсь вот этим. (При пользовании этим калькулятором смотрите внимательно какое удобрение вы выбираете. Там может быть несколько кальциевой селитры, разного производителя и разного содержания кальция и азота. Это все указанно в калькуляторе). Я подобрал несколько растворов для себя.

В период Вегетации:

В период Цветения:

И самый главный девайс это весы, лучше взять с точностью до 0,001. Но я смог найти только 0,01.

(раствор только микро элементов ни где не нашел, кроме как в отделе для аквариумов. На данный момент пользуюсь этим.)

Я взвесил удобрений на 7 литров воды.(тупо умножил все на 7 и получил грамовку на 7 литров). Все элементы высыпал в отдельные контейнеры и залил их небольшим количеством воды. Подождал пока все раствориться. И после влил по очереди в основной раствор.

Ради эксперимента, смешал все сухие удобрения в одном контейнере, залил их водой. И ни чего хорошего из этого не вышло. Все выпало в осадок и ни чего не растворилось.

Минерализацию я измеряю вот таким TDS метров. Значение питательного раствора этим прибором должно составлять 1400-3500. (для начала роста и развития маленьких саженцев нужно 1400, а по мере развития и роста поднимать это значение путем увеличения граммовки макро элементов.)

После того как все соли растворены и влиты в раствор, выравниваю уровень ph. Делаю корректирующим электролитом для автомобильных акб, уже знаю сколько нужно на глаз(около 0,1-0,2 мили литра на 7 литров). А измеряю вот этим препаратом, пока с Китая идет электронный ph-метр. ph для томатов 6.0-6.5

Из собственного опыта, для себя сделал несколько выводов, про которые в свое время ни где не прочитал.

1 – Старайтесь накрывать или изолировать бак с раствором, от кислорода. У меня в первой установке, бак был открыт. И из-за этого ph раствора за день становился более щелочным. После закрытия бака с раствором ph держался стабильно два дня.

2 – Замена раствора в одной из статей, говорилось, что после того как раствор понизился на треть, нужно долить воды до первоначального уровня, И после того как он понизиться опять до одной третей. Сливать его и заливать новый. Старайтесь сами выделить для себя формулу замены раствора. У меня на томате я меняю раз в три дня. На землянке раз в неделю. И самое важное: следите за уровнем минерализации особенно в жаркие дни. Так как растение пьет больше воды, в отличие от питательных элементов и из-за этого в растворе становиться меньше воды и повышается концентрация соли, что в свою очередь плохо сказывается на растении.

3 – Так же я готовлю концентраты растворов. Мне на 7 литров нужно 7,7 грамм кальциевой селитры в растворе. Допустим я хочу сделать концентрат кальциевой селитры, для приготовления 3 порций раствора. Я развожу в 300 мл-вом контейнере 23,1 грамм (7,7 грамм(порция селитры на 7 литров) * 3(количество порций) = 23,1 грамм)кальциевой селитры. И получается, для того, чтобы мне приготовить раствор, я просто лью 100 мл из концентрата в приготавливаемый раствор.

4 – У меня знакомый выращивает салат для ресторанов. И он, не добавляет микро элементы в питательный раствор. Он просто берет водопроводную воду, отстаивает её(чтобы испарился хлор) и вливает соли, вот и все. По его словам в водопроводной воде(не фильтровальной) достаточно микро элементов, для выращивания салата.

5 – Есть универсальные растворы, раствор Кнопа, раствор по Хогланду и т.д.. Но вся прелесть в приготовлении растворов, своими руками, в том, что вы можете с высокой точностью подобрать необходимый уровень питательных элементов. Благодаря подобным калькуляторам, можно сделать, свои растворы, из своих удобрений которые вам легко купить или достать. Я лично сделал 3 раствора, которые абсолютно разные по своему составу удобрений.

Влияние на рост растений кислотности (рН) раствора

Автор: В.А. Чесноков Е.Н. Базырина

Статья из книги “Выращивание растений без почвы” 1960 г. В.А. Чесноков Е.Н. Базырина

В ней даются основные понятия о кислотности питательного раствора и о необходимости постоянного контроля за этим значением. В любительских установках уровень pH в основном контролируется вручную с помощью pH электрода или “жидкого теста pH”.

Подщелачивается раствор либо простой отстоянной водой, либо специальными жидкостями для повышения уровня pH. Подкисления проводят азотной кислотой, акуумуляторным раствором электролита (как более доступным) или так же специальными жидкостями для понижения уровня pH.

В поглощении ионов из почвы или из питательного раствора большую роль играет реакция среды. В сильно кислой среде (при рН менее 4) нарушается поглощение растениями анионов.

В менее кислой среде (при рН=4,5-5,0) прямого токсического действия ионы водорода не вызывают. Тем не менее в почвах с таким рН наблюдается плохой рост многих сельскохозяйственных растений. Это объясняется тем, что в кислых почвах задерживается поступление кальция в растения, нарушается также деятельность полезной микрофлоры. Помимо того, в кислых почвах скапливается большое количество вредно действующих на рост растений ионов железа, марганца и особенно алюминия, которые в некислых почвах находятся в связанном состоянии. В кислых почвах понижается поглощение растениями фосфатов и молибдена. Вот почему кислые почвы для получения высоких урожаев необходимо известковать.

При выращивании растений на искусственных питательных средах кислотность раствора меньше сказывается на росте растений из-за отсутствия побочного влияния водородных ионов. Опыты показали следующее: при рН=4 рост рассады томатов оказывается сильно заторможенным, так как в сильно кислой среде нарушается поглощение растениями всех катионов. Зато при рН = 5 и 6 рост рассады был наилучшим. Сдвиг рН раствора в щелочную сторону (рН=8), напротив, резко снизил рост рассады, чего обычно не происходит в почве. Причина этого кроется в том, что при нейтральной реакции часть находящихся в растворе минеральных веществ выпадает в осадок в виде фосфорнокислых и углекислых солей кальция, марганца и железа и становится недоступным растению. Эти соли, осаждаясь на поверхности корня, затрудняют также и его дыхание. Нейтральная и щелочная реакции особенно сильно нарушают поглощение железа, которое нацело выпадает в осадок, в результате чего растения заболевают хлорозом, три этом заболевании прекращается образование хлорофилла и наблюдается пожелтение молодых листьев. При хлорозе изменяется не только окраска листа, но нарушается процесс фотосинтеза и дыхания, рост растений резко замедляется. Вот почему при выращивании растений без почвы нужно тщательно следить за тем, чтобы питательный раствор всегда содержал железо в растворенном состоянии. Железо поглощается только молодыми корнями, старые корни железа не поглощают, поэтому при лечении растений от хлороза следует обратить серьезное внимание на создание благоприятных условий для роста новых корней.

Наиболее благоприятные условия для роста в искусственных культурах создаются при рН = 5,0-6,0.
В почве под влиянием роста растений рН меняется незначительно. Это вполне понятно. Ведь почва обладает высокой буферностью, т.е. способностью поддерживать рН на определенном уровне. Питательные растворы не обладают такой буферностью, и поэтому рН их легко сдвигается в кислую или щелочную сторону под влиянием роста растений.

Невольно возникает вопрос, почему происходит смещение кислотности раствора. Это совершается в результате неравномерного поглощения корнем катионов и анионов из питательного раствора. Например, если в рецептуру питательного раствора входят аммонийные соли, то раствор обычно подкисляется, так как растения с большой скоростью поглощают аммонийный азот по сравнению с сопутствующим анионом: наоборот, при наличии селитры растения с большей скоростью потребляют нитратный азот, вследствие чего раствор подщелачивается, так как он обогащается щелочными остатками соли. Опыт показал, что в питательный раствор нельзя добавлять большие количества аммонийных солей, потому что они повреждают растения из-за сильного подкисления раствора. В силу сказанного в наиболее распространенных рецептах растворов преобладает нитратный, а не аммонийный азот, на практике раствор подщелачивается, и его постоянно приходится подкислять.

Т.о., при выращивании растений без почвы имеется возможность точного регулирования корневого питания, возможность хорошо обеспечивать растения всеми необходимыми питательными веществами. Поэтому в искусственной культуре можно получить высокие урожаи растений. Имеется и целый ряд трудностей. Во-первых, опасность затопления корневой системы, которое может привести к гибели растений. Эта опасность устраняется с помощью различных технических приспособлений. Во-вторых, происходят сдвиги кислотности раствора (обычно его подщелачивание), которые могут вредно отразиться на росте растений. Поэтому необходима частая проверка рН питательного раствора и доведение его до оптимальной величины.

Дополнение к статье

В зависимости от кислотности питательного раствора, корням растений может стать недоступным тот или иной питательный элемент. На рис.1 представлена зависимость усваиваемости каждого питательного элемента от значения pH питательного раствора.

Из неё можно сделать вывод, что при pH равном

6.3 все элементы усваиваются растением примерно в одинаковой степени. Именного этого значения кислотности и стоит придерживаться.

Рис.1

Зависимость усваиваемости питательных элементов от pH

(картинка низкого качества, но достоверная)

Субстраты для гидропоники

Продолжаем рассказывать про выращивание гидропонным способом, в этот раз подробно расскажем о наиболее востребованных и подходящих для гидропоники субстратах. Эта статья является продолжением нашего рассказа о данном методе культивации, который начался с вводной статьи «Гидропоника для всех».

Мы уже вскользь касались этой темы в статье «Гидропоника своими руками», теперь пришло время познакомиться поближе с этой важной составляющей любой гидропонной установки. Как Вы уже знаете, гидропоника – это техника выращивания растений вне грунта. Представители флоры получают все необходимые для жизни вещества и влагу из питательного раствора, в котором постоянно или периодически находятся их корни. Само же растение закрепляется в горшке или в специальной выемке с помощью субстрата, который удерживает его на протяжении всего жизненного цикла, позволяя надземной части стремительно развиваться и плодоносить.

Требования к субстратам для гидропоники

Субстрат для гидропоники должен обладать рядом определенных качеств, без которых в ней попросту не удастся вырастить ни одного растения. Основные критерии для выбора субстрата таковы:

Приемлемая механическая плотность, позволяющая удерживать растение в вертикальном положении на протяжении всей жизни;
Химическая инертность, позволяющая субстрату не вступать в реакцию с микро- и макроэлементами, которые являются «пищей» для растения;
Высокий показатель водо- и воздухопроницаемости, который наделяет его хорошими аэрационными свойствами;
Достаточный уровень влагоемкости, позволяющий удерживать в себе необходимое растению количество влаги.

Также стоит упомянуть, что при продолжительном использовании химические и физические качества любого субстрата для гидропоники ухудшаются. Это может крайне негативно отражаться на процессе культивации растений. Поэтому субстрат необходимо периодически менять или же регулярно за ним ухаживать.

Минеральная вата

Минвата впервые была использована в качества субстрата датскими гидропонистами в 1969 году. Она представляет собой продукт плавления специальной смеси, состоящей из базальта, известняка и кокса. Эта процедура проходит при температуре в 1,5-2 тысячи градусов.

По своему составу минеральная вата для гидропоники очень схожа с почвенными минерами, однако, не содержит в себе каких-либо питательных веществ. Из-за наличия известняка, она имеет щелочную среду, pH которой находится в пределах между 7,5 и 8,5. Но она не выступает в роли буфера, а потому быстро изменяет свою среду под действием любого питательного раствора, приобретая необходимый показатель кислотности.

Отличительно особенностью минваты является наличие специального связывающего вещества, не позволяющего ее волокнам плотно прилегать друг к другу. Это исключает ее уплотнение в процессе эксплуатации на протяжении длительного периода времени, а также улучшает пористость, способность удерживать влагу и капиллярные свойства. Минеральная вата полностью стерильна, что исключает присутствия в ней сорняков, насекомых-вредителей и токсинов. При ее использовании следует учитывать, что она неспособна накапливать в себе питательные вещества, а потому за уровнем питательного раствора придется следить более тщательно.

В последнее время очень популярными стали кубики для пробок выращивания сеянцев из минеральной ваты. Кубики обладают хорошими дренажными и аэрационными качествами, что способствует развитию здоровой корневой системы. Они очень удобны и практичны в использовании, а также избавляют гровера от необходимости пересадки растения, при которой могут повредиться его корни.

Керамзит

Керамзит является строительным материалом, который изготавливают из термически обработанной глины. Он представляет собой коричневые гранулы, диаметр которых колеблется от 2 до 50 мм. Этот субстрат обладает пористой структурой, позволяющей ему удерживать внутри себя питательный раствор. Он отличается повышенной механической прочностью и влагоемкостью в 60%. Из-за пористой структуры он также обладает высокими аэрационными свойствами. Керамзит также не способен накапливать в себе много влаги, что потребует от садовода более частого полива.

Его главный минус в том, что он разрушается под воздействием корневых выделений растения, что приводит к увеличению его объема и массы. В нем начинают накапливаться метаболиты, которые через 2-3 цикла становятся лакомым кусочком для различных бактерий, способных нанести существенный вред растению.

Второй минус керамзита – это необходимость подготовки субстрата перед использованием в гидропонике. Его следует хорошо промыть и очистить от мелких частиц, после чего нормализировать уровень pH.

Купить керамзит можно в любом цветочном или специализированном интернет-магазине. В качестве примера хотелось бы привести керамзитовый дренаж Plagron Europebbles. Он имеет такое название, поскольку чаще всего используется при выращивании растений в грунте в качестве дренажа. Это запеченные при высокой температуре гранулы бессолевой глины, диаметр которых варьируется от 8 до 16 мм. Они отличаются абсолютной химической нейтральностью, стабильным уровнем pH, повышенной прочностью, устойчивостью к влаге и солнечному свету.

Перлит

Перлит представляет собой силикатный материал, полученный из вулканической породы. Его сначала измельчают, а потом подвергают тепловой обработке. В процессе нагрева из него уходит вся влага, что приводит к расширению его гранул. В результате он становится в 3-4 раза легче, чем вода, что существенно облегчает работу с ним.

Перлит обладает высокими аэрационными свойствами. Именно из-за этого его часто используют в различных почвенных смесях. Его главный недостаток – малый удельный вес, из-за которого он часто смывается водой, что причиняет дискомфорт корневой системе растения. Корни попросту не могут надежно в нем закрепиться. Из-за этого он не подходит для гидропонных установок проточного и затопляемого типов.

Однако, из-за сильно развитой капиллярной системы, перлит идеально подходит для фитильных систем. Любой излишек раствора непременно выльется обратно в резервуар. Он также обладает высокой физической стабильностью, которая позволяет использовать его в течение длительного времени. Чаще всего его применяют в тандеме с вермикулитом в пропорции 50/50.

Перлит Plagon отличается приемлемой стоимостью и высоким качеством. Объема в 60 литров вдоволь хватит для обычной среднестатистической гидропонной установки. Он отлично подходит на роль базового субстрата и обладает нейтральными свойствами, позволяющими обеспечить полный и точный контроль за питанием растений.

Вермикулит

Вермикулит представляет собой органический субстрат, производимый из слюды. К числу его главных плюсов стоит отнести:

Способность удерживать макро- и микроэлементы, нужные растению для здорового роста и стремительного развития;
Высокая влагоемкость на уровне в 300-400%;
Защита корней представителей флоры от грызунов и вредителей.

Применять вермикулит в чистом виде не советуют, поскольку в результате воздействия внешних факторов его частицы легко деформируются. Это в значительной мере ухудшает его аэрационные и дренажные показатели. Чаще всего его применяют, как уже упоминалось ранее, вместе с перлитом.

Кокосовое волокно

Кокосовый субстрат – это измельченные и спрессованные остатки кожуры кокоса. Он представляет собой высушенный органический субстрат, который подходит для культивации большого количества растений. Он идеально подходит для гидропонных систем с капельным поливом.

К другим его преимуществам можно отнести:

Сильные антибактериальные свойства, которые защищают корневую систему растений от вредителей и бактерий;
Хорошие аэрационные качества, которые вдоволь насыщают корни растения кислородом;
Способность удерживать в семь раз больше влаги, чем его собственный вес;
Благоприятный уровень pH для выращивания практически всех видов растений.

Хорошо зарекомендовал себя кокосовый субстрат UGro Pot 9, вес которого составляет 900 грамм. Он идеально подходит для сезонных и многолетних растений, имеет оптимальную кислотность на уровне в 5,6-6,8, не содержит никаких неорганических примесей и пагубных микроорганизмов. Субстрат не разлагается и полностью сохраняет свои качества в течение 5 лет. Благодаря высокой влагоемкости он увеличивается в объеме до 7-9 раз. Упаковка надежно защищает его от ультрафиолетового излучения и имеет дренаж для обеспечения сухости.

Сравнительная таблица субстратов для гидропоники

Для более наглядной оценки положительных качеств и простоты выбора подходящего субстрата для гидропоники мы составили сводную таблицу всех наиболее важных качеств. Каждый из предложенных нами критериев мы оцениваем по пятибалльной шкале.

Работа TDS метра основана на электропроводности водной – электроды, погруженные в водную среду, создают между собой электрическое поле. Чистая дистиллированная вода сама по себе ток не проводит, образуют его растворенные в воде различные примеси и соединения.

Солемер или TDS метр – это стационарный малогабаритный прибор для измерения жесткости воды и процентного содержания в ней разного вида веществ.

Кокосовый субстрат, изготавливаемый из растертой в мелкую крошку кожуры и волокон кокосового ореха, − достаточно молодой материал.

Чтобы пересаженные цветы хорошо росли и развивались, их корням необходима влага и возможность дышать через земляную почву. Обычная земляная смесь представляет собой достаточно плотную субстанцию, плохо пропускающую живительную влагу и воздух к корням.

Керамзитовый дренажный материал или керамзит – это одна из разновидностей субстрата применяемая для укоренения черенков роз гвоздик и иных цветочных растений.

В прошлом веке ученые открыли вещества, влияющие на работу тех или иных функций растения. С помощью этих веществ, каждый садовод может повлиять на жизненный цикл растения, ускорить или замедлить его развитие. Подобные вещества называют стимуляторами роста.

Современные технологии позволяют контролировать развитие растений по воле человека. Еще в 20 веке ученые открыли фитогормоны, вещества, стимулирующие все процессы жизнедеятельности и контролирующие их протекание

При выращивании растений без солнечных лучей нужно сильно постараться, чтоб предоставить все необходимое. Ведь питается растение именно световыми лучами, без которых рост и развитие невозможно, грунт и удобрение играют второстепенную роль.

Интернет магазин ООО «АгроДом»
Страна: Россия
E-mail: [email protected]
Телефон: 8 (800) 555–42–84
Мы работаем: пн-пт 9:00–23:00; сб 10:00–19:00; вс 12:00-20:00

Узнайте первым о предстоящих акциях и скидках. Мы не рассылаем спам и не передаем email третьим лицам

Рецепты питательных растворов для гидропоники.

Питательные растворы приготавливают путем растворения в воде химических солей необходимых для питания растения макро- и микроэлементов. Основа удобрений – N-P-K – Азот (лат. Nitrogen), Фосфор (лат. Phosphorus), Калий (лат. Kalium).

Для рассчета количесва каждого из элементов можно воспользоваться одним из калькуляторов

Вода для приготовления питательных растворов должна быть чистой, без примесей. Наилучшей является дистиллированная вода.

При невозможности приобретения дистиллированной можно использовать дождевую или дополнительно очищенную при помощи бытовых фильтров воду.

Для смягчения жесткой воды выпускаются специальные картриджи к фильтрам и таблетки-смягчители воды (так называемые рН-таблетки).

Можно также смягчать жесткую воду при помощи торфа. Для этого торф из расчета 700г на 10л воды в сетке помещают в емкость с водой и оставляют на 10–12 часов, например, на ночь.

Профильтрованную от торфяной крошки воду утром можно использовать для приготовления питательного раствора или для полива растений.

Все необходимые для приготовления растворов соли хранят отдельно в сухом или растворенном виде в закрытой стеклянной посуде.

Исключение составляют соли железа, которые необходимо хранить в посуде из темного стекла в сухом виде и растворять только перед употреблением.

Для приготовления питательных растворов все минеральные соли берутся в строго определенных количествах. Неправильно приготовленный раствор сведет на нет все ваши труды.

При этом следует помнить, что для нормального развития большинства растений соотношение составляет N=0.5, P=1, K=2, Mg=0.3

Приготовление состава питательного раствора осуществляется следующим образом. Сначала все соли отвешивают в необходимом количестве и растворяют каждую отдельно в небольшом количестве воды.

FloraSet 1l HW – это оригинальная трехкомпонентная система удобрений. Содержит все основные и вспомогательные микроэлементы, необходимые для сбалансированного питания растений, что способствует увеличению урожая и повышению его качества.

Цена 1450 руб.
Скидки по промокоду Toeplitz

Соли марганца, меди и цинка можно растворять вместе. Затем их смешивают и добавляют необходимое количество воды с учетом уже использованной для растворения солей, т.е. если вам необходимо приготовить 5л питательного раствора, а на растворение отдельных солей вы использовали 0,5л воды, то при смешивании нужно добавить 4,5л чистой воды.

Безусловно, отвешивать доли грамма, не имея в своем распоряжении аптекарских весов, практически невозможно.

Обычные хозяйственные весы дают слишком большую погрешность и их использовать в столь тонком деле нельзя.

Поэтому имеет смысл растворить большее количество солей, требующихся в очень малых количествах, в меньшем объеме воды.

Например, если требуется 0,2г сульфата железа на 10л воды, то нужно растворить 2 г в 1 л воды, получая 0,2%-ный раствор. Из него остается отмерить точной мензуркой 100см3, содержащие 0,2 г. сульфата железа.

Выходом также может быть заготовление впрок концентрированного питательного раствора. Для этого отвешивают количество солей, необходимое для получения большего количества раствора с таким расчетом, чтобы на 1л воды в нем приходилось 1,5–2,5г солей.

Отвешенные соли растворяют в 0,5–1 л. воды и сливают в бутылку. Когда понадобится сменить состав раствора, его приготавливают из имеющегося концентрата, учитывая использованное для него количество воды.

Очень долго концентрированный раствор хранить не рекомендуется. При хранении нужно следить за тем, чтобы растворенные соли не выпали в осадок.

Следует избегать поступления к растению повышенных концентраций питательного раствора.

Дело в том, что повышенная концентрация солей в окружающем корни растворе вызывает осмотический процесс (осмос – выравнивание концентрации солей), благодаря чему более концентрированный солевой раствор будет стремиться снизить свою концентрацию.

Поэтому если концентрация солей в растворе будет превышать их содержание в соках растения (13,5г/л и выше), то будет происходить отток воды из растения в раствор, что приведет сначала к угнетению, а при длительном содержании в таком состоянии – к гибели растения от обезвоживания.

При концентрации питательного раствора менее 1г/л растение будет испытывать недостаток питания со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Низкая концентрация пригодна для растений, находящихся в состоянии покоя. Исходя из сказанного выше, рекомендуется использовать питательный раствор для выращивания растений с концентрацией растворенных в нем солей 1,5–5 г на 1л воды.

После приготовления состава питательного раствора необходимо определить его кислотность при помощи индикатора, который можно приобрести в магазинах, торгующих химическими препаратами.

Он представляет собой набор полосок лакмусовой бумаги и цветовую шкалу, сравнивая с которой цвет опущенной в раствор лакмусовой бумаги, можно определить кислотность раствора.

Для нормального развития растений кислотность должна быть в пределах от 5,0 до 6,8.

Так же очень удобен жидкий аквариумный pH тест, продающийся в магазинах для аквариумистов. Он представляет из себя бутылочку с концентратом окрашивающего химиката.

Для теста нужно разбавить 2 капли химиката (пипетка есть на пузырьке) в 5мл. вашего раствора. Раствор окрасится в определенный цвет в зависимости от уровня кислотности.

Далее, так же как и с лакмусом, нужно сравнить цвет полученного раствора с прилагающейся цветовой шкалой.

Готовый к употреблению питательный раствор должен иметь температуру не ниже комнатной.

Лучше, особенно в зимнее время, если температура раствора будет на 2–3 С выше температуры в помещении, где выращиваются растения.

Холодный раствор может вызвать у растения шок.

Важна форма азота: для гидропоники амидный азот NH2 (в большем или меньшем количестве входящий в состав таких удобрений как Etisso, Pokon, а также всех «органических») – злой яд!

Правило первое – скорость развития определяется недостающим компонентом. Для выращивания в квартире это всегда (почти) свет.

Так, что особо оптимизацией составов можно не заморачиваться. Главное, чтобы всё было в наличии и доступно корням.

Правило второе – для обеспечения оной доступности pH должна болтаться в диапазоне от 5,2 до 6,5. Причём, верхняя граница очень критична.

Правило третье – передоз во много раз страшнее недодоза. Я не совсем себе представляю как можно устроить передозировку на гидре. Надо на порядок вляпаться.

/прим. Ред.: легко! )) Так что считаем все и внимательно пересчитываем! /

Гроверы рекомендуют ppm (концентрацию) раствора измеренного TDSppm@ 0,7-метрами, в системе @0,5 цифры будут меньше в 1,4 раза.

Цена 2585 руб.
Скидки по промокоду Toeplitz

Концентрация измеряется в мг/л готового раствора. Высшие границы концентраций для периода вегетативного роста (не раньше, чем с третьей недели) при обычной мощности ламп примерно такие N=250, P=100, K=250, Mg=80, Ca=80.

Для цветения рекомендуют примерно так. N=100, P=100, K=220, Mg=80, Ca=80. Это максимум что сможет усвоить растение без существенного вреда. Причём кальций и магний не особенно критичны.

В реале вполне можно использовать один раствор для всего активного цикла (не считая за таковой пересадки, содержание «бонсайных» мамок и выдерживание клонов). Я юзаю N=120, P=100, K=180, Mg=70, Ca=90.

Высшие границы концентраций при мощности ламп
Комплект стимуляторов
GHE StimSet 0,5L

Растворимые гуматы (гуминовая и фульвовая кислоты) содержат несметное число компонентов, стимулирующих рост растения, плюс питательные усиливающие ингредиенты. Используйте GHE StimSet при разведении любых растений.

Цена 1140 руб.
Скидки по промокоду Toeplitz

ЦВЕТЕНИЕ
Общий Азот (N) 63,0
Фосфор (P) 110,0
Калий (K) 172,6
Кальций (Ca) 49,5
Магний (Mg) 49,0

Долив чистой водой + подкисление по необходимости. pH – 5.2 – 6.3

Когда долитый объём становится равным изначальному -> смена раствора!

Пионер! Не покупай покон и т.п. Вышеуказанные концентрации в растворе можно получить добавив на литр воды следующих удобрений (в граммах):
Для веги:
Нитрат кальция (кальциевая селитра) – 0,54
Нитрат калия (калийная селитра) – 0,10
Монокалий фосфат /монофосфат калия, так же известный, как МФК/ – 0,23
Нитрат аммония (аммиачная селитра) – 0,08 (не обязательно)
Сульфат магния – 0,50
Для цвета:
Нитрат кальция – 0,29
Нитрат калия – 0,09
Монокалий фосфат – 0,48
Нитрат аммония (аммиачная селитра) – 0,05 (не обязательно)
Сульфат магния – 0,50

Концентрации в получившемся растворе в точности соответствуют рекомендованным выше. Хотя я использую несколько другой раствор. Да, не забудьте добавить микроэлементов! Либо готовый концентрат, либо приведенный ниже по Хогланду.
Хороших урожаев! Fenyx.

Рецепты питательных растворов. Количество солей указано в граммах на 10 литров воды.

Рецепт №1 (по Кнопу)
Кальций азотнокислый – 10,0
Калий азотнокислый – 2,5
Калий фосфорнокислый однозамещенный – 2,5
Магний сернокислый – 2.5
Калий хлористый – 1,25
Железо хлористое – 1,25

Рецепт №2 (по Эллису)
Нитрат кальция – 10,0
Сульфат магния – 5,0
Монокалийфосфат – 3,0
Сульфат аммония – 1,0
Железо лимоннокислое – 0,5
Сульфат марганца – 0,02
Бура – 0,02
Сульфат цинка – 0,01
Сульфат меди – 0,01

Рецепт №3 (по Герикке)
Монокальцийфосфат – 1,4
Калийная селитра – 5,5
Кальциевая селитра – 1,0
Сульфат магния – 1,4
Сульфат железа двухвалентного – 0,2
Сульфат марганца – 0,02
Бура – 0,02
Сульфат цинка – 0,01
Сульфат меди – 0,01

Рецепт №4 (летний)
Кальциевая селитра – 0,6
Калийная селитра – 0,3
Сульфат аммония – 0,06
Суперфосфат – 0,68
Сульфат калия и магния – 0,34
Железо хлористое – 0,02

Рецепт №4 (зимний)
Кальциевая селитра – 0,47
Калийная селитра – 0,33
Суперфосфат – 0,55
Сульфат калия и магния – 0,63
Железо хлористое – 0,016

Раствор микроэлементов для гидропоники

К раствору Кнопа (рецепт №1) и к растворам по рецептам №4 нужно добавить на каждый литр готового раствора по 1 см 3 раствора микроэлементов следующего состава (по Хогланду):
Хлористый литий – 0,28
Сульфат меди – 0,55
Борная кислота – 6,1
Сульфат цинка – 0,55
Хлористый марганец двухвалентный – 3,89
Йодистый калий – 0,28
Бромистый калий – 0,28
Сульфат алюминия – 0,55
Сульфат никеля – 0,55
Нитрат кобальта – 0,55
Двуокись титана – 0,55
Хлористое олово – 0,28

10 советов начинающему гидропонисту

Гидропоника – это метод выращивания растений без почвы, при котором все необходимые для питания вещества они получают из водного раствора.

Хотя некоторые цветоводы все еще несколько скептически относятся к методу гидропоники, он давно уже широко применяется в домашних условиях, несмотря на то, что требует некоторых расходов.

Идея, лежащая в основе метода, довольно проста: для того, чтобы растения могли расти и цвести, им нужны свет, воздух, вода, тепло и питательные вещества. Почва вовсе не так уж нужна, если корни могут получать необходимые для роста растения минеральные вещества из питательного раствора.

Иногда бывает довольно сложно решиться перейти со столь привычного нам выращивания растений в почве на столь сложный, на первый взгляд, метод, называемый гидропоникой.

Гидропонное растениеводство может быть очень сложно устроено, с компьютерами и датчиками, управляющими всем, от циклов полива до концентрации питательных веществ в питательном растворе и количества света, которое растения получают. С другой стороны, гидропоника может быть невероятно проста, ведро с песком с одним растением и ручным поливом. Большинство гидропонных систем представляют из себя нечто среднее между двумя крайностями упомянутыми выше.

В нашей статье мы попробуем направить Вас в «верное русло» и, надеемся, наши советы помогут Вам вырастить столь прекрасные, радующие глаз растения при помощи гидропоники.

1. Во-первых, определитесь с тем, что будете выращивать

Гидропонным способом можно выращивать практически все виды растений. Но не забудьте учесть, что существует ряд условий, по которым можно определить, что растения подходят для выращивания на гидропонике:

Растения, не требующие прохладной зимовки, т.е. зимующие при температуре не ниже 15°C, в противном случае появляется вероятность загнивания корней;

Растения с компактной корневой системой (т.е. не сильно разрастающейся) – в противном случае придется слишком часто менять горшок;

Растения, не образующие клубни или корневища, т.к. опять же возникает вероятность загнивания корней.

Для гидропоники используют, как правило, только многолетние растения. Самой распространённой овощной культурой, выращиваемой беспочвенным методом, является томат. Кроме него прекрасно растут лук, салат, кольраби, огурцы, редис, клубника, перец, мелисса, мята и др. Наиболее непривередливыми растениями, живущими на питательном растворе, являются филодендрон, плющ, фалангиум, фикус, фатсия, хойа, аспарагус, антуриум, комнатная липа, колеус, бегония всех разновидностей, циссус, монстера, драцена, кактус, суккуленты, а также орхидеи.

2. Выбрав культуру для выращивания, решите, где будете устанавливать оборудование

Для этой цели может подойти участок свободной земли, на которой можно построить телицу с пленочным или стеклянным покрытием, не используемое производственное помещение, теплый ангар, старая теплица, мансарда, балконный подоконник и т. д.

3. Выберите подходящую Вам гидропонную систему

Различают 6 основных типов гидропонных систем: Глубоководная культура, Периодическое затопление, Капельный полив (Реверсионный и Не-Реверсионный), Питательный слой, Аэропоника, Фитильная система. Кроме того, существуют много модификаций на основе базовых систем, но все гидропонные системы – это разновидность или комбинация этих шести типов.

Выбирая гидропонную систему не забудьте, что не существует понятие «Самая урожайная система» – выбор гидропонной системы зависит от условий в которых она монтируется и Ваших возможностей – сколько растений будет в системе – сколько времени Вы готовы тратить на обслуживание системы и т. д.. Урожай зависит от ряда факторов не связанных напрямую с типом гидропонной системы, прежде всего правильные условия содержания растений – температура, влажность, фотопериод, питательный раствор, полив, достаточное освещение и т. д.

4. Выберите необходимое оборудование

Для начала вашей деятельности в качестве гровера мы посоветуем Вам использовать специальный гидрогоршок, который можно изготовить и самостоятельно. Он состоит из наружного декоративного сосуда и внутреннего, который обычно сделан из пластмассы. Дно и стенки внутреннего сосуда снабжены отверстиями, чтобы корни смогли получить достаточно кислорода и минеральных веществ. Наружный сосуд должен быть устойчивым, удобным и красивым. Лучше всего если внешний сосуд выполнен из непрозрачного материала – защита от солнечного света предотвратит зацветание воды во внутреннем горшке. Наиболее распространены пластмассовые емкости, но встречаются также керамические и изготовленные из металла (только с пластиковым покрытием) или дерева (с пластмассовым или пленочным покрытием). Домашние гидропонные системы как правило состоят из нескольких основных частей: резервуара с питательным раствором для корней, таймера управляющего погружным насосом для полива и компрессора с аэратором для насыщения кислородом питательного раствора.

5. Выбор субстрата

Для начала определимся что такое субстрат – это то, в чем растут корни растений. Лучшие субстраты: песок и гравий твердых пород (гранит, кварц, речная галька), пористые материалы – (пемза, шлак, дробленый кирпич), вермикулит, также можно применять смесь торфяной крошки с глубоковолокнистым торфом и др.

Выбирая субстрат, учитывайте то, что субстрат должен обладать следующими свойствами:

легко пропускать воздух и раствор, хорошо смачиваться им;

не вступать в химическое взаимодействие с растворенными веществами;

иметь слабокислую или нейтральную реакцию.

Таким образом, субстраты должны быть сыпучими, химически инертными, хорошо удерживать питательный раствор и в то же время способствовать его стоку. Однако, следует учитывать, что в порах подобного субстрата со временем накапливаются соли, угнетающие растения. Корни растений должны хорошо обеспечиваться воздухом.

Субстрат выбирают в зависимости от вида гидропонной системы. Для одних систем нужно совсем немного субстрата (только для удержания ствола растения в вертикальном положении, а корни свободны) – это системы: Глубоководная культура / Питательный слой / Аэропоника. Для других систем субстратом заполняется большая часть или всё пространство резервуара с корнями растения (такие субстраты часто называют заменителями почвы) – это системы: Капельный полив / Фитильная.

Очень важны характеристики субстрата по впитыванию и удержанию воды. В случае прерывания циклов полива корни могут быстро высохнуть – это особенно актуально в системах где корни не полностью погружены в субстрат ( Питательный слой / Аэропоника ). В системах где корни полностью находятся в субстрате ( Капельный полив / Фитильная ) эту проблему можно немного уменьшить, используя субстрат который сохраняет больше воды: минеральная вата, вермикулит, кокогрунт. Есть системы в которых засуха корней невозможна (Глубоководная культура), но в случае прерывания работы компрессора растение также может погибнуть. Гравий, керамзит, перлит, плохо удерживают воду, их используют обычно в смеси с влагоёмкими субстратами.

При правильной эксплуатации субстраты из гранита и кварца используют до 10 лет, из керамзита и перлита 6-10 лет, а из вермикулита только 2-3 года.

6. Подготовьте субстрат

Простерилизуйте, высыпав на сутки в темно-красный раствор марганцевокислого калия. После чего раствор слейте, тщательно промойте субстрат водой. Субстраты из шлаков и пемзы дополнительно очищают раствором серной кислоты (1л кислоты на 10л воды), после чего многократно промывают водой. Перед посадкой субстрат в течение 2-3 дней хорошо увлажните водой и питательным раствором разведенным в соотношении 1:5. Излишки раствора слейте.

7. Питательный раствор

Питательный раствор для роз, орхидей, антариум, пуансетия, герберы, земляника, помидор, огурец, баклажан, салат-патук, базилик

Можете приготовить из имеющихся в продаже комплексных удобрений в пропорциях указанных на упаковке. До плодоношения растения концентрацию раствора уменьшайте вдвое, чтобы не обжечь молодые корни. Накопив опыт растворы готовьте самостоятельно, учитывая фазы развития растения.

Существует огромное количество рецептов питательного раствора, но следует оговориться, что каждый раствор для гидропонной культуры подходит только для определенной группы растений, например, раствор Кнопа подходит только тем растениям, которым нужно высокое содержания кальция. Некоторые цветоводы в качестве растворов для гидропоники используют сильно разведенные растворы комплексных удобрений. Однако понять подходит ли раствор для растения можно будет только через некоторое время, судя по его росту и развитию.

Полную замену питательного раствора производите летом каждый месяц, зимой через 1,5 месяца, а также при его помутнении, так как со временем в растворе наступает дисбаланс пропорций питательных веществ. Перед заменой раствора субстрат промывайте водой. Следите за значением рН питательного раствора – мера кислотных и щелочных свойств раствора. Оптимальное значение рН для выращивания овощей должно составлять 5,5 – 6,5 то есть раствор должен быть слабокислым. рН питательного раствора периодически проверяйте (1 раз в 1,5 – 2 недели) с помощью pH теста. Контроль pH чрезвычайно важен – при изменении рН растения теряют способность поглощать различные питательные вещества.

8. В случае пересадки на гидрокультуру растения, выращенного в почвенной смеси, выполняйте ряд условий, от которых будет зависеть дальнейшее благополучное развитие растения:

не повредите корневую систему, доставая цветок из старого горшка, поэтому перед пересадкой хорошенько полейте почву;

вынутое растение лучше всего опустите корнями в ведерко с теплой водой вместе со всей землей, которая не отделится сразу, слегка прополощите корни в воде, затем освободите руками корни от земли, а также удалите все загнившие или поврежденные участки при помощи ножниц. Если поврежденных корней окажется слишком много, не сажайте в этот же день растение на гидропонику, а поместите на 2 дня в горшок с теплой водой с добавлением нескольких таблеток активированного угля (10 таблеток на 1 л воды);

засыпьте во внутренний горшок немного промытого керамзита или другого наполнителя, установите указатель уровня жидкости. Поместите корни растения, расправьте их, добавьте остальной керамзит до верха горшка. Поместите горшок с растением во внешний сосуд, наполните его водой комнатной температуры или чуть выше, пока поплавок не покажет оптимальный уровень жидкости.

Растение, пересаженное из почвы не надо сразу помещать в питательный раствор, оно должно постоять некоторое время в обычной воде. Вносить питательный раствор и удобрения лучше, когда испарится первая партия воды и поплавок уровня опуститься до отметки минимального количества жидкости (примерно через две недели).

9. Условия для выращивания растений

Следите за температурным и влажностным режимом, интенсивностью светового потока. Эти параметры индивидуальны для каждого вида растений, которые культивируются, периода развития растений (вегетативное развитие, период цветения, плодоношения).

10. Научитесь наблюдать:

Осматривайте листья, стебли, цветы, плоды, почву или субстрат. В период роста желательно это делать ежедневно и, в скором времени, можно будет научиться определять, если что не так с растением. Причиной могут быть условия среды, в которой растет и развивается растение или же изменение состава питательного раствора, что необходимо в короткие сроки исправить. Убирайте все опавшие листья, цветы, отмершие части растения, во избежание загрязнения субстрата, питательного раствора, в противном случае возможно появление различных заболеваний, вредителей. Вовремя реагируйте при появлении первых признаков заболеваний, вредителей, изолируя больные растения и проводя необходимые меры При правильном уходе за растениями, они Вам ответят прекрасным ростом, цветением, плодоношением, благодаря Вас за заботу о них.

Независимо от того, выращиваете ли вы растения на почвенной смеси или же на инертном субстрате, не забывайте, что растение требует внимания: свет, тепло, вода, влажность воздуха, подкормка, покой, свежий воздух, обрезка – вот неполный список потребностей растений. Каждое растение особенно и к каждому растению необходимо обращаться по-разному, удовлетворяя конкретные основные требования каждого из них. Не следует забывать, что излишества вредят: будь то слишком высокая температура воздуха, чрезмерный полив, обильное солнце, высокая влажность воздуха, подкормка большими, чем рекомендовано в инструкции, дозами.